Если что-то где-то гремит/стучит…не откладывайте это в долгий ящик, а разберитесь с этим быстрее!
Еще с конца лета появился неприятный стук на кочках с левой стороны спереди, про который я писал в предыдущей записи… Поиски этого стука затянулись и обнаружились 1 марта…причем справа. Умер сайлентблок на правом нижнем рычаге, из-за чего рычаг "гулял" и бил по подрамнику. Отлично! Меняем сайлентблоки и наслаждаемся тишиной и комфортом дальше! Но постойте…а какие сайлентблоки? Ведь на схеме отдельно номеров этих сайлентблоков нет, а есть только целиком рычаг. Тут и начинается самое интересное.
Про эти сайлентблоки очень много информации написано на форуме Альтезза-клуба, а количество "лагерей", на которые можно разделить участников этой дискуссии — тоже достаточно. Кто-то пишет, что полиуретановые сайлентблоки — гадость, другие советуют их и только их. Третьи же советуют ставить сайлентблоки от других моделей (Brevis, Mark II и т.п.). Четвертые — купить контрактный рычаг, пятые — новый оригинал… В общем, голова пухнет! К какому лагерю примкнуть — решать Вам самим, опираясь на свои возможности и личный опыт. Я же решил спросить напрямую у одного из старейшин Алькоклуба Константина dober24: "Ну что же всё-таки ставить?" Получил исчерпывающий ответ: сайлентблоки фирмы "Полиуретан" именно "запресованные". Каталожный номер — "1-06-1191". Заказал, а еще сразу рулевые тяги и наконечники фирмы CTR, т.к. свои уже подходили к концу срока службы.
CET-151 и CET-152 — рулевые наконечники
CRT-84 — рулевая тяга (2шт)
Через неделю ко мне приехали запчасти и со счастливым лицом я побежал к машине, чтобы загнать её в сервак и починить. Но радость моя была не долгой… Развальные болты похоже никто не трогал с завода, гайка и эксцентрик прикипели к самому болту намертво. Отмачивание всего этого тормозухой, WD40 и её аналогами — не помогло. Берем болгарку, и начинаем кромсать болт слева и справа от самого рычага. 10-15 минут и рычаг наконец удается снять.
Т.к. это может повториться и с Вами, заказывайте сразу развальные болты, гайки и эксцентрики (всего по 2 штуки):
4819850011 TOYOTA — Шайба металлическая
4819022040 TOYOTA — Болт с шестигранной головкой
9017014012 TOYOTA — Гайка
Также советую сразу посмотреть на отверстия под развальный болт в подрамнике, у меня оно разбилось (видимо из-за эксплуатации авто с мертвым сайлентблоком). Менять из-за этого весь подрамник как-то не хочется (может в будущем). Сделал лекало посадочного места из плотной бумаги, вырезал по нему из 2-мм железки закладной вкладыш, приварил и покрасил. С помощью дремеля убрал лишние отростки от сварки и сделал четкие упоры для эксцентрика. Всё встало на свои места как положено.
Далее меняем сайлентблок в рычаге. Сперва зубилом и кувалдой отгибаем края старого сайлентблока. Берем сегментный съемник для подшипников, он будет у нас служить упором для рычага, когда начнем выдавливать сайлент, а под него ставим оправку. Чтобы выдавить сайлентблок, нужна оправка, которая по диаметру практически совпадает с диаметром отверстия в рычаге. Такую я не нашел, но идеально для этого подошла головка на "32" (хорошо, если есть их выбор…не все подходят:) ). Если сайлентблок никогда не менялся, то не бойтесь приложить большое усилие на прессе. Еще маленький совет — по мере повышения усилия, остановитесь, постучите молотком по рычагу с разных сторон и опять увеличьте усилие.
Дальше уже никаких проблем нет, запресовываем новой сайлент, ставим рычаг и собираем всё обратно. Чтобы проблем с закисающими деталями больше не было, прошелся там, где нужно медной смазкой.
Далее сразу съездил на сход-развал и выставил все углы. Теперь кайфую.:)
Комментарии 5
меня тоже на днях посетили эти не постоянные стуки))
Это не от разбитого сайлента наверное подрамнике трабл, а изза не протянутой вовремя подвески) Несколько раз стуки в подвеске уходили после протяжки. И думаю без протяжки привели бы к такому же результату в итоге.
хорошая идея, что бы провести ревизию своей подвески ))
информативно :)
Именно этого и добивался.:)