Замена форсунок 1KD–FTV, Prado 120

По многим рассказам известно, что к пробегу 300 ткм на 1KD–FTV пора менять форсунки.

Товарищ по Прадо 120 рассказал такую свою историю. Машина была на отметке пробега около 320 ткм и он попал на замену двигателя. Все очень просто — одна форсунка лила так, что смывала масло из стенок цилиндра и в итоге цилиндр, по его словам, выглядел как будто по нему прошлись камнями. При всей сложности проблемы, снаружи еле еле был слышал небольшой цокот.

Так решил менять форсунки заблаговременно. Явных причин для этого нет, только пробег, да и компенсация впрыска по Techstream одной форсунки имела значение вплоть до 4.5 куб.мм. Максимальное значение, которое ЭБУ компенсирует — до 5.0 куб.мм. Может еще чисто субъективно казалось, что равномерность работы двигателя могла быть лучше. Что изменится, посмотрим после работ.

Детали для замены форсунок — для KDJ120 выпуска 2008 года:
— новые форсунки DCRI107780 / OE 23670-39316 = 4 шт.;
— новый топливопровод 1-го цилиндра 23701-30060 = 1 шт.;
— новый топливопровод 2-го цилиндра 23702-30060 = 1 шт.;
— новый топливопровод 3-го цилиндра 23703-30060 = 1 шт.;
— новый топливопровод 4-го цилиндра 23704-39055 = 1 шт.;
— новая прокладка клапанной крышки 11213-30021 = 1 шт.;
— новые огнеупорные шайбы форсунок 11176-30011 (также есть в комплекте с форсунками DCRI107780) = 4 шт.;
— новые О-ринги для форсунок 96721-19017 (также есть в комплекте с форсунками DCRI107780) = 4 шт.;
— новые полусферические прижимные шайбы крепления форсунок 90209-10021 = 4 шт.;
— новые двойные шайбы для уплотнения магистрали обратки 90904-30013 = 5 шт.;
— новые верхние сальники клапанной крышки 23682-30020 = 4 шт.;
— новые уплотняющие чашки клапанной крышки под трубки топлива высокого давления 23681-30010 = 4 шт.;
— прокладка интеркулера 17116-67021 = 1 шт.;
— прокладка ЕГР нижняя 25627-30010 = 1 шт.;
— прокладка ЕГР основная 26171-30030 = 2 шт.;
— прокладка входная впускного коллектора 26171-30050 = 1 шт.

Так как данный узел крайне ответственный, все детали берем оригинальные.

Важные моменты процесса замены форсунок

Разборке наверное особенно не стоит уделять внимание, тут и так все понятно. Кроме одного — соблюдаем максимальную чистоту выводов топливной рейки. Сразу после снятия трубок, закрываем выводы рейки специальными пластиковыми пробками. Вообще перед выполнением этой работы сперва следует помыть двигатель в мойке. Особенно левую сторону.

Косу проводов отпускаем от всех креплении, поднимаем вверх и обматываем продовольственной пленкой и слегка малярным скотчем поверху. Это необходимо чтобы грязь в косе не попала в двигатель, когда снимите клапанную крышку. Я проволокой прикрепил косу в поднятом состоянии к оси дворника. Так будет легче снять клапанную крышку.

В моем случае только одна форсунка слегка прикипела — немного пропускала газы. Остальные свободно вытащил руками. Эту одну пришлось слегка пошевелить туда-сюда вокруг оси и одновременно слегка отверткой приподнимая форсунку опирая отвертку на не рабочую поверхность распредвала.

Чистим колодцы. Все должно быть чистым до блеска. Я скрутил толстой трубочкой техническую бумагу и по несколько раз прокручивал в каждом колодце. получилось превосходно — сухо и до блеска. Для 4-го цилиндра будет необходимо зеркало чтобы увидеть состояние колодца или снимать капот :)

Все уплотнения под клапанной крышкой — только новые и только оригинальные!

Распаковываем новые форсунки и маркируем их по номеру цилиндра. Фоткаем код компенсации на верхней части электрического коннектора. Код позже будет необходим для ввода в ЭБУ автомобиля.

Опускаем новые огнеупорные шайбы 11176-30011 в колодцы и визуально убеждаемся, что они упали и стали горизонтально.
Слегка смазываем моторным маслом резиновые О-ринги 96721-19017 на новых форсунках и в соответсвии номеру цилиндра ровно опускаем в колодец. Слегка прокручиваем пока О-ринг проскользит на место. Если все проходит удачно, последние 5…7 мм форсунка легким стуком проваливается до финального положения.

Заранее отмываем все крепежные детали. Ставим новые полусферические шайбы 90209-10021 и слегка смазываем моторным маслом как резьбу, так и шайбу и шляпку болта. Ставим крепежи, пальцами закручиваем болты и пока так оставляем. Не затягиваем.

Подготавливаем магистраль обратки. Отмываем, полоскаем очистителем для тормозов и продуваем компрессором. Проверяем все привальные поверхности обратки, также и на ГБЦ у 4-го цилиндра где прикручивается магистраль. Ставим новые двойные уплотняющие шайбы 90904-30013.

Также моем и продуваем все банджо болты обратки. Шляпки болтов слегка мажем моторным маслом чтобы они не прокручивали уплотняющие шайбы, а скользили.

Теперь ставим магистраль обратки и пальцами затягиваем все пять банджо болты магистрали. Форсунки пока не затянуты. Это важный момент чтобы выставить форсунки ровно в плоскости с магистралью обратки. Иначе обратка может течь, а это чревато для двигателя.

Ключом на 17 буквально слегка подтягиваем банджо болты обратки. Также и 5-ый болт у ГБЦ. Теперь все форсунки в плоскости. Так как форсунки чуть-чуть поддается, перед финальным затягиванием болтов можно временно поставить клапанную крышку и убедится, что все выводы форсунок расположены ровно по центру отверстий в крышке. Это облегчит монтаж топливных трубок. При необходимости можно слегка откорректировать положение форсунки.

Если все в порядке, снимаем крышку и постепенно затягиваем форсунки с моментом 22 Нм. Потом также постепенно затягиваем обратку моментом 16 Нм, а 5-ый банджо болт у ГБЦ — моментом 13 Нм.

Перед установкой клапанной крышки с новой прокладкой 11213-30021, в передней части поверхности ГБЦ наносится герметик — на чистую, обезжиренную поверхность.