Ревизия генератора и муфты кондиционера + штуцер пароотводящий радиатора

Всем хорошего настроения. Как обычно, многабукав.
Долго не писал в бортжурнал, хотя всякие работы с машиной проводились регулярно. Скорее всего, наверстаю упущенное и напишу о том, что было, в ближайшее время.

Данная запись посвящается навернувшимся муфтам компрессоров кондиционеров, в данном случае — кондиционера HALLA (я так-то подозревал, что это деталь экзотическая, оказалось, что не ошибся), генераторам с токосъемными кольцами-хрен-найдешь-по-размеру и пластиковым хрупким штуцерам из пластика, который клеить и варить не советуют.

Итак, начало — первые весенние потепления, попытка включить кондиционер в поездке, вышло чуть прохладного воздуха, минуты на три, и охлаждение уже не ощущается. Проехал я с включенным кондиционером несколько километров.

По приезду — стук из-под капота со стороны навесного оборудования двигателя. Со знакомыми у гаражей собрали консилиум, скинули ремень навесного и приговорили подшипники генератора. Окей.

Закупился запчастями к генератору (БАТЭ 90А) — кольца токосъемные, подшипники Koyo 62022RSC3 и 63022RSC3 и регулятор напряжения ВТН (91113702).

Извлечение генератора происходило через фару правую. Как потом оказалось, если немного поддомкратить двигатель, генератор через такое отверстие заходит довольно легко.

Вкратце, разобрали с другом генератор, выпрессовали подшипники и старые кольца, убедились, что новые кольца со слишком большим по диаметру отверстием для вала, оставили машину в гараже. На следующий день, с ротором генератора в руках, в местных магазинах нашли нечто похожее на подходящие кольца. Кольца все равно пришлось подтачивать по высоте, но, хотя бы посадочное под вал было подходящим.

Насадил новые кольца, нагревая феном. Припаял ноги, залачил, приклеил штатное изолирующее пластиковое кольцо. Новые подшипники запрессовали, почистили посадочные в крышках генератора под пластины статора.

При сборке частей генератора, ротор в одном месте стал тереться об статор. Уж на каком этапе что там погнулось (на любом), ума не приложу. Вроде не вал кривой, и то ладно. Дремелем с ротора и статора вычистил ржу и еще чуть-чуть. Тереть перестало. Собрал. Регулятор напряжения встал без проблем. С переборкой генератора, в общем, закончили.

Плюс, пока есть доступ, разобрали пакет радиаторов, сняли патрубки, вынули основной радиатор охлаждения, немного промыли и собрали обратно с новыми патрубками радиатора.

Пока собирали все обратно, перетянули червячный хомут на пароотводящем штуцере радиатора. Итог, я думаю, понятен — штуцер отдельно, дырка от штуцера отдельно.

Стали думать и искать варианты — взяли способ с драйва — спасибо тем, чьи подсказки мы использовали — ввинчивание полого металлического штуцера с резьбой. Эпоксидка, клеи и спайка, как оказалось, нежелательны — пластик такого сорта, что и плавится фигово и адгезию к клеящим веществам почти не имеет. Куплен концевик сигнализации задний от чего-то-там, универсальный, в общем. Распилен на составляющие.

Получившийся болт пошел на нарезку резьбы в отверстии пароотводящего штуцера радиатора (предварительно это отверстие рассверлено — сверлил руками для лучшего контроля с повышением диаметра сверел на 0,5 милиметра в несколько этапов). Чтобы стружки-опилки пластиковые не падали вовнутрь радиатора — в отверстие верхнего канала радиатора вставляем вырезанную из пластиковой бутылки полку-ловушку. Лучше, чтоб она была влажной — больше всего прилипнет.

После нарезки резьбы, от болта отрезается голова — он превращается в полую шпильку.

Нарезаем на нем дремелем шлиц под отвертку и заворачиваем с герметиком (в данном случае был серый) в отверстие радиатора. Для уменьшения перемещений в отверстии, основание данной полой шпильки можно расширить гайкой — одной из тех, что были в наборе с концевиком (но чуть подточенную по толщине). Вместе с этим, эта гайка еще и законтрит новый штуцер. Для самоуспокоения обильно мажем штуцер сверху герметиком и ждем, пока высохнет.

В общем, со внезапным штуцером разобрались.

Когда практически все было собрано, дернулся покрутить еще раз муфту компрессора кондиционера. А она чуть крутнулась и заклинила. Красота.

Снял правое колесо, прижимную пластину муфты компрессора кондиционера, муфту. Обнаружил прожаренный подшипник муфты кондиционера (менял его в том году, родной, вроде как, подстукивал).

Пыльник выпал, смазка отсутствует, вокруг метал синий. Как оказалось, прижимная пластина тоже пострадала — частично сожглись резинки, возвращающие пластину в разомкнутое положение.

Заказал подшипник (NSK-30BD5222T1XDDUM6CG01), поменяли, муфта чуть восьмерила — выправил по совету с ютюба — насаживаем муфту на деревянную ручку зафиксированного в тисках напильника (например), ставим рядом кусок проволоки кончиком к внешней части муфты и крутим муфту, наблюдая за зазором между муфтой и проволокой. Пиковые точки отмечаем белым маркером, снимаем муфту, зажимаем в тиски и рихтуем молотком (по критичным точкам через мягкий материал (тряпочка, в моем случае)). Удалось довольно существенно поправить биение.

Во время промежуточной сборки, обнаружили, что прижимная пластина кондиционера совсем не ходит на прижим — как оказалось, из-за перегрева сработал термопредохранитель. Нужно ремонтировать электромагнит.

Заказывал термопредохранитель с алиэкспресса. 184 градуса срабатывание, 250 вольт, 15 ампер. Повышенное напряжение не помешает — родной термопредохранитель аналогичен и успешно сработал.

Муфта компрессора кондиционера фиксируется стопорным кольцом, электромагнитная муфта — аналогично, только кольцо не наружное, а внутреннее. Однако, чтоб ее снять, нужно отцепить проводок массы с корпуса компрессора. Проводок держится на простом болтике сверху корпуса, однако, чтоб его увидеть, пришлось отвернуть болты крепления компрессора кондиционера и отвести компрессор в сторону.

Компаунд, которым залита катушка — высокотемпературный. Термопредохранитель сгорел, а компаунд остался как с завода. Разрыхлил его я большим паяльником. Копаем жалом компаунд вокруг старого предохранителя, находим места, которыми он припаян к обмотке, отпаиваем, ставим новый. Новый термопредохранитель не перегреваем! Так что берите паяльник помощнее, чтоб меньше времени держать его на месте спайки.

Замазал отремонтированную электромагнитную муфту тем же серым герметиком — по инструкции температуру должен выдержать.

После частичной сборки — очередь за прижимной пластиной. Снова, по советам с драйва — вместо старых одеревеневших резинок, изготавливаем новые из опор радиатора приоры/калины. Мягкость и размер подходящие.
Однако, заводские резинки держались на штоках прижимной пластины с завода с помощью клея, либо еще чего-то похожего (не разбираюсь), а у меня такого нету. Так что просверлил в этих штоках отверстия (криво, а как еще) и нарезал в них резьбу. Резьба получилась неглубокая, но на пару витков завернуть пойдет.

Пока друг укорачивал подходящие болтики с широкими шляпками, я почистил дрелью с коралл кругом стыковочные поверхности муфты и прижимной пластины и вырезал резинки под размер (страшные получились, но работают).

Привернули весь этот самопал на фиксатор резьбы и собрали. Шайбу дистанционную у прижимной пластины я благополучно про*бал (хотя носился с ней по всему гаражу, чтоб не потерять). Нашли две тонких шайбы по 0.9 мм, на напильнике убрал толщину, примерно до 0.6 мм каждую. Зазор по прижимной пластине с ними получился около 0.5 мм, проверял свежекупленными щупами.

Собрали — работает. Фух. Ну хоть жару теперь пережить можно с работающим кондиционером.
Статью писать устал, а уж про этот ремонт. Ну, все к лучшему, в любом случае :)