Трудо выебудни 3, или операция по удалению стука.

Как и обещал в предыдущем посте, расскажу, что же все-таки было причиной стука в передней подвеске моего Шрекомобиля. А также поведаю, с какими трудностями я столкнулся в процессе ремонта.
Во время очередного тестирования на стенде было дано заключение: замена сайлентблоков подрамника. Думаю, что тиидаводы со стажем уже догадались об этой, характерной для Тииды, болячке. Позже, разбирая переднюю подвеску чтобы добраться до этих сайленблоков, меня терзала мысль: что же за дурь курят японские инженеры, когда конструируют подобные узлы?
Ближе к делу. В теории ремонт не должен был представлять никаких трудностей. Однако, на практике все вышло несколько иначе.
В разных источниках встречаются несколько методик замены сайлентблоков подрамника на Тииде. В одном случае утверждается, что подрамник можно демонтировать отдельно от рулевой рейки. При этом предлагается открутить гайки, которыми крепится рулевая рейка к подрамнику, сверху. В другом случае говорят, что подрамник удобнее снимать вместе с рулевой рейкой, отсоединив карданчик на рулевой колонке в салоне.
Практически к гайкам крепления рулевой рейки, даже со снятым аккумулятором и воздушным фильтром, добраться непросто. А учитывая момент, с которым мне пришлось эти гайки откручивать, сделать это на месте было нереально. А вот карданчик на рулевой колонке отсоединяется без проблем за пару минут. Именно так я и поступил.
Возникли сложности при разборке нижнего сочленения правой тяги стабилизатора. Грани на гайке были слизаны. Чтобы не оставлять потенциальную проблему на будущее я открутил тягу стабилизатора сверху. Потом, уже на снятом подрамнике, я спилил слизанную гайку вместе с пальцем и заменил тягу на аналог CTR CLN54 (650 руб).

Нижний болт левого кронштейна подрамника провернулся вместе со втулкой сайлентблока. При этом резинка сайлентблока полностью разрушилась. Кронштейн подрамника отсоединил от кузова сверху и уже на снятом подрамнике пришлось отпиливать болт нижнего сайлентблока. Так как отдельно нижний сайлентблок кронштейна в продаже не нашел, то заменил кронштейн целиком на аналог MASUMA MA160L (1340 руб). Кстати, оригинальный болт крепления кронштейна, который я распилил, стоит 620 руб! Подобрал в автомагазине аналогичный от ВАЗа за 40 руб.

Правая шаровая опора вышла из ступичного узла так, как и должна. А вот с левой я провозился полчаса. Прикипела основательно. В принципе шаровые опоры были в хорошем состоянии. Однако, только я наездил на них уже 20 тыс. км. Сколько они прошли до меня неизвестно. Поэтому решил, что разумно будет из заменить на аналог CTR CBN70 (690 руб/шт), раз уж разобрал.

Снимал подрамник положив поперек ямы доску и установив на нее винтовой домкрат для подстраховки. Однако так увлекся процессом, что совсем забыл про жгут проводов, которые идут на катализатор и закреплены к кронштейну на рулевой рейке. Понял, что что-то пошло не так, только когда подрамник вместе с рулевой рейкой повис на этих проводах. Но, слава Богу, провода не порвались, и я смог отсоединить их.
Горизонтальные сайлентблоки рычагов были в очень плохом состоянии. Однозначно под замену. При их выбивании резинка полностью разрушилась, и внутренняя втулка полностью отделилась от наружной на обоих рычагах. На замену купил сайлентблоки CTR CVN20 (390 руб/шт). С запрессовкой возникли проблемы. Пришлось идти в ближайший автосервис, где есть гидравлический пресс, где мне любезно согласились помочь за 500 руб.

Сами сайлентблоки подрамника выбивать не очень удобно, т.к. они углублены в самом подрамнике. Да и подходящей оправки под рукой не нашлось. Поэтому поступил по-старинке: резинку выжег паяльной лампой, а внешнюю втулку вынул, распилив ножовкой. Посадочное место сайлентблока в подрамнике пришлось зачищать наждачкой, посколько оно было довольно изъедено ржавчиной. На замену купил аналог сайлентблок LYNXAUTO C9520 (860 руб/шт). При сборке меня ожидал неприятный сюрприз. Новые сайлентблоки вошли в подрамник слишком свободно. Практически от руки. Не знаю точно в чем причина. Либо сайлентблоки прослаблены, либо я перестарался с зачисткой посадочного места. Пришлось снова применять дедовский метод: равномерно накернил посадочное место по всей поверхности. После этого сайлентблок был запрессован с тем натягом, который надо. При этом я рассудил, что, в любом случае, от продольного смещения он ограничен с обеих сторон. Вращающего момента он так же не испытывает. Поэтому будет работать как надо. Забегая вперед скажу, что все вышло даже лучше, чем я ожидал.

Среди тиидаводов известен способ увеличения срока службы сайлентблоков подрамника путем установки между подрамником и поперечной балкой различных проставок. Кто-то ставит эспандеры, кто-то подходящие по размеру сайлентблоки. Где-то на Drive2 мне попадалась информация, что в этом качестве хорошо подходит сайлентблок от X-Trail. Я сохранил артикул этого сайлентблока и купил два его аналога FENOX FSB00091 (220 руб/шт). По цене выходило одинаково с эспандерами. Но на сайлентблоках резина лучше.

По факту оказалось, что сайлентблоки FENOX FSB00091 действительно идеально садятся на сайлентблоки LYNXAUTO C9520, но имеют слишком большую высоту. Но если спилить узкую часть, то получим идеальную проставку.

Еще мне не понравились резиновые втулки на тяге стабилизатора. Поменял до кучи на аналог LYNXAUTO C9042 (260 руб/шт).

Что получилось в итоге. Во-первых, я избавился от подозрительного стука и на некоторое время вернул себе психическое спокойствие. Во-вторых, попутно выявил и устранил ряд потенциальных проблем, которые могли вылезти в ближайшее, как правило, не подходящее время. В-третьих, изменилась реакция машины на дороге. Подвеска стала немного жестче, что логично, уменьшились крены и раскачка при маневрах. Машина перестала рыскать по дороге. Реакция на поворот руля тоже стала острее. И могу сказать, что в таком виде мне мой Шрекомобиль нравится гораздо больше!