Для меня было большим сюрпризом, когда я разобрался как на W212 устроена штатная подзарядка аккумулятора. Теперь я предположил, почему предыдущий владелец менял сдохший за год аккумулятор, а затем и генератор. Не исключаю, что мастера тупо померили напряжение на аккумуляторе, увидели каких-нибудь 12.5 В и приговорили генератор. Я поездил с выведенным на монитор напряжением заряда и током заряда/разряда. И убедился как круто работает эта система.
Оказывается нагрузку с генератора регулирует отдельная система, интегрированная в электронику машины. На минусовой клеме аккумулятора стоит электронная схема, которая снимает данные о токе заряда/разряда — именно эти данные мы видим на экране:
Во первых, аккумулятор всегда стремится быть заряженным на 80% и не более, этот "запас" оставляется для возможности погашать торможение зарядом аккумулятора. Когда мы идём накатом, система понимает ситуацию, видит, что мы оттормаживаемся, что-бы сбавить скорость — она подаёт на генератор широтно-модулированный импульсный сигнал (разъём, что на генераторе, который не плюсовой) и он включает полный ток заряда. Генератор начинает на себя брать максимальный момент, через ремень и немного "душит" накат машины, заряжая аккумулятор. В это время напряжение будет 13.7-14.7 В, и мы можем наблюдать значительныйток заряда аккумулятора.
Стоит поддать газку, обгон или рельеф, поступает сигнал, и генератор переходит в режим "флегмы" и никак не "душит" момент на себе, не вырабатывая никакого тока, свободно вращаясь. Это позволяет не тратить лишний момент при разгоне и даже экономит какое-то топливо. В этот момент, возможно не только отсутствие заряда на АКБ, а даже наблюдается порой небольшой ток разряда. В такие моменты система сбрасывает ток заряда аж до 12.5-12.7 В и ток, при большом энергопотреблении может даже прыгать на отрицательное значение:
Ровно такие-же показатели будут при достаточной, по мнению системы, зарядке аккумулятора, даже на холостых, сразу после плавной компенсации заряда АКБ на старт двигателя, система может сбавить ток заряда, дабы не расходовать лишнее топливо. Если в такой момент не "шарящий" мастер замерит напряжение — он может приговорить АКБ или генератор.
По скольку инфы по системе не так много, многие гаражные "кулибины" в ютубе, пытаются "починить" это "недоразумение" и додумались даже до отключения клеммы с генератора, благо отсутствие ШИМ — сигналов на генератор соответствует максимальному заряду аккумулятора и они всегда видят 13.7-14.7 В, что их очень радует, на Жигулях-же такое оно всегда, и ничего? Но почему-то потом вздуваются АКБ, происходит их перезаряд и прочие следствия таких "ремонтов". Так-же встречал "обрезание" сигнального провода от платы на минусовой клеме, что вообще исключает "понимание" системой токов заряда, и что опять-же в честь и хвалу Мерседесу, в этом случае он продолжает ехать, понимая "предсмертность" ситуации, когда не до экономии и эффективности, на всякий случай даёт полный заряд, аналогично отсоединению клеммы от генератора.
Предполагаю, что система строго адаптирована под определённый тип и ёмкость АКБ (аппаратка одна и та-же, а программные калибровки отличаются), покупать его надо либо строго по ВИНу, либо аналог. Позже я понял, что даже если не указано AGM, то он всёравно AGM аккумуляторы. Судя по WIN'y, у меня AGM 12V/70 AH, иногда пишут AGM в каталоге, иногда нет. А так-же смотрел фото разных АКБ с одинаковым номером — на некоторых есть надпись VRLA/AGM, а на некоторых просто VRLA. Так вот это одно и то-же — VRLA это уже однозначно либо AGM (либо гелиевый), но не обычный.
По непроверенной информации, в любом случае, даже вместо обычного можно спокойно ставить AGM, той-же ёмкости, нет никаких различий аппаратной части системы, возможно просто настройки отличаются, например аналогом моему бъётся EK700, который я уже заказал, 10 дней прождал, но был "отказ поставщика". Пока по более высокой цене заказывать дороговато, зимой машина будет ездить не часто, а АКБ ещё живая. Так-же важно, что AGM аккумуляторы нельзя заряжать обычной зарядкой, по единственной причине, что некоторые зарядки выдают более 14.8 В, в режиме "экспресс заряда", а это гарантированно убивает AGM АКБ.
Информации о том, что можно ставить обычный АКБ вместо AGM я не встретил, но полагаю это так-же возможно, ввиду идентичности самой системы заряда (но настройки, калибровки-то немного другие, 4 или более настроек нужно поменять…).
Был вопрос:
Можно-ли заряжать АКБ, просто накинув клеммы на "технологический плюс", который под красной задвижкой (не на сам АКБ), а минус кинув куда-то на корпус, чтобы не обходить плату, контролирующую токи заряда?
— В итоге можно, всегда подзаряжаю подкинув клемы зарядки сверху, ничего страшного не происходит.
Если я что-то не так "вкурил", прошу поправить, хочется об этом авто знать всё, ибо менять его ближайшие много много лет не представляется возможным, ввиду ограничений мужененависнического законодательства.
Комментарии 72
В ведьме в блоке samr212 меняется 1 параметр на минимальное напряжение не 12.6 вольт, а 13.6 . И забываете о разряженном аккуме.
на 204 такая же процедура?, только ведьямо можно настроить напряжение ?
Хз, я через ведьму кодировал.
danils-kz
В ведьме в блоке samr212 меняется 1 параметр на минимальное напряжение не 12.6 вольт, а 13.6 . И забываете о разряженном аккуме.
А на w221 как можно исправить этот недозаряд
Хз через das наверно можно.
Не нашол через das ничего
Классная статья! И актуальная спустя годы:)
Привет не подскажешь этот вкус правильный агм или нет?
Насколько я посмотрел, это не AGM, а Ca/Ca технология.
Тоесть под замену?(
Да ну, почему? Если работает, то и пусть работает.
Многие целенаправленно ставят емкие обычные, но по хорошему нужно и какие-то параметры под них менять.
Ясно спасибо
Спасибо за полезную инфу.
Вчера установил свежий TOPLA AGM Stop & Go (70 Ah), все процессы во время пуска и езды один в один, как ты описал. Ключ на старт — 12.4 В, пуск- до 14.4 В, движение по трассе — 12.6 В, торможение круизом — 14.5 В
Спасибо друг за этот ато я зае*Ался менять генераторы и регуляторы вольтажa! 😱😱
Привет всем. Поездил я сегодня с включенными показателями и у меня было напряжение так как описано, но что касается ампеража, при спуске он поднимался аж до 60A а в минусы никак не уходил. Это нормально?
Ну да, это то-же описано — в этом режиме, на спуске, он как раз и выбрал хороший момент подзарядить АКБ, и явно было куда ему заряжаться (так как запас оставляется системой), а в минус может падать (а может и не падать, но ток сильно упадёт) — наоборот при разгоне, или обгоне, в это время не будет расходоваться топливо на заряд АКБ, и весь момент будет передан на движение, а генератор будет крутиться близко к "холостому" режиму, не забирая момент.
Возможно на моих картинках у меня был полностью заряженный АКБ, и он просто не брал уже такой большой ток.
Окей. Спасибо)
Если восстанавливать аккумулятор импульсным током, то через стандартные клеммы зарядки не получится, заряда не будет, будет щёлкать реле. В этом случае нужно отсоединить клеммы и заряжать непосредственно на аккумуляторе
На данной приборке пробовали включать остаток топлива в баке?
И вообще он включается при помощи команды 21 01 08?
Нет, даже не пробовал, он всё-равно расчётный, как "остаток хода" — бесполезная для меня функция.
Теперь я знаю все о АКБ и впринципе о электрике авто)))
Что то про накат ничего не понял. Какая связь между ведущеми колёсами и мотором когда коробка на нейтралке?
На самом деле ошибочно полагать, что если ты идёшь накатом, коробка на нейтралке. Весь рельеф, на котором я передвигаюсь — это относительно горная местность с разницей высот в сотни метров. Приходится десятки минут то в гору пилить, то накатом очень долго в потоке, каждый день.
У меня две машины (МКПП и АКПП) — доложу, при любом накате очень важна передача. Скорость наката всегда регулируется передачей, на которой идёт машина. На МКПП у меня самое частое переключение с 5-й на 3-ю передачу, когда в горку втянул на 5-й, и для наката включаешь 3-ю или 4-ю, что-бы тормоза держать холодными и двигаться в потоке.
Автомат то-же "не дурак", особенно у Мерса. Что-бы мне поверить достаточно послушать, что когда ты идёшь "на газе", потом отпускаешь его никаких переключений на нейтралку не происходит. Машина всегда остаётся первое время на последней передаче, потом корректирует (выше, ниже). Стоит немножечко(!) прикоснуться к педали газа, никаких переключений так-же не произойдёт до корректировки. Таким образом даже на Мерсе можно корректировать "торможение двигателем". Немножко оттормаживаешься в накате, машина грузит генератором… Только если недостаточно — она уже понижает передачу, и так всё, что-бы даже глупая баба за рулём на "палила тормоза" при накате. Если машина понимает, что поток чуть быстрей наката, и ты пытаешься слегка ускорится, еле еле прикасаясь к педали газа — она повышает передачу, повышая скорость и тебе уже не нужно постоянно оттормаживаться раскаляя тормоза.
Кстати при накате, даже "холостые обороты мотора", поддерживаются не за счёт расхода бензина, как на нейтралке, а за счёт передачи коробки и инерции машины. Происходит полное блокирование подачи топлива и расход в накате фактически составляет 0л/100 км. Так на всех современных инжекторах, это даже не модная фишка ЕблюАфишанси и прочих наворотов Мерса, а стандартная тема.
Я как раз и не ошибаюсь, у меня механика и когда я еду накатом то еду на нейтралке. Всё что Вы описали работает с автоматом.
В добавление к написанному выше, скажу лишь, что это неумение правильно управлять автомобилем. Во всех профессиональных инструкциях спуск на нейтралке категорически запрещен, не смотря на то, что это технически возможно, как на МКПП, так и на АКПП. Это является дилетантским решением, можно погуглить "почему нельзя на спуске идти на нейтральной передаче", везде будет типа этого:
Передвигаться на крутых горных спусках с выключенным зажиганием или сцеплением, а также на "нейтралке", категорически запрещено. Если такая "привычка" имеется, о ней следует забыть. Езда накатом в горах чревата самыми разными последствиями, вплоть до полной потери контроля над автомобилем.
Думаю это уже исчерпывающий ответ. Я более 20 лет езжу по горам, подтверждаю правильность и целесообразность этих инструкций.
Это безусловно лайк за информацию, очень интересно было, но по какой причине стал разбираться с этим вопросом?
Во первых была инфа, что предыдущий владелец менял и АКБ, и генератор. Во-вторых мне мастер сообщал, что у меня АКБ ниже 12В, то-есть относительно разряженный постоянно, что может и его убить быстро. В четвёртых он не пойми какой ёмкости, но явно не 70Ah, там покупали просто как на обычные машины, по-этому и зарядка неверно идёт. В пятых мне хочется себя убедить купить AGM АКБ на свою машину, а освободившийся АКБ поставить в пару как внешние АКБ на бесперебойник, который обеспечивает мои автоматические ворота. Один у меня уже есть, а там 24В надо. Сейчас у меня ворота на встроенных АКБ в дежурном, без света, пару часов живут и один-два раза открывают ворота. С парой внешних АКБ там можно хоть сутки напролёт без света в дежурном и хватит на десяток открываний.
Был опыт, что садился аккумулятор при небольших пробегах за полгода до 30 км с хорошей нагрузкой, как подогрев сидений, лобового, музыка хорошая и все фары включены. На другой марке. Причем так, что машина даже заглохла как-то в пробке…Помогла зарядка малым током на ночь, но, как только пробеги стали бОльшими и скорость выше, всё тутже пришло в норму. Так с тем же родным аккумулятором и продал машину.
Я не аккумуляторщик, но мне всегда казалось, что основная проблема с аккумуляторами, собранными по эйджиэм, заключается в бытовом способе зарядки. Какой-то там должен быть алгоритм подачи значений заряда особый и всё. Собственно, я бы взял AGM только из-за технологичности.
А на воротах, то, что 24В с разных аккумуляторов будет -это ничего? Балансировать их не нужно?
У меня пробеги ежедневно от 80-100 км в день, это если минимум дом-работа. С менее 30 км в моём режиме уже новый АКБ купленный перед продажей уже-бы сдох, как мне кажется. Сейчас пока машину поставил в гараж, по-этому и собираюсь заряжать от зарядки, ибо зимой сравнительно со второй тачкой — как "корова на льду", благо уже стало понятно как (подкинув клемы непосредственно на АКБ).
По идее, конечно внешние АКБ должны быть в паре полностью одинаковые, т.к. они соединены последовательно и автомат зарядки не сможет корректно распределять токи. Конечно хотелось-бы купить пару нормальных новых АКБ, но есть более приоритетные задачи на эту статью бюджета (генератор, безопасность и пр.). Но на практике (изучал всю доступную инфу), живут и разные АКБ, просто в более "сиротской" заботе. Это решение будет фактически бесплатным, и любая остаточная их ёмкость меня устроит в этом случае, какой-то час-два дежурного режима они ещё очень долго будут обеспечивать. Расцениваю это как "бонус" и альтернативу избавлению от них.
Это называется комплекс мер Блюэфишенси.
Из практики. Зимой всегда держит 13.8-14.5. Летом почти всегда 12.5. Видимо дело в нагреве акб.
Летом заряд акб 50-55% держит, зимой 80-90%.
Агм нужен потому что токи зарядки порой бывают 90-100-120а. Обычный акб с жидким эл-ом не способен переваривать такие токи и поэтому выходит из строя. Агм же может.
Штатно у всех на 212 стоит агм.
Ставить агм.
Емкость не важна. Машина не знает емкость. Она не прописана нигде. Хоть 70, хоть 95 ставь. Вопрос цены просто.
Вы представляете что такое сила тока в 120 Ампер?
Да
Дадите ссылку хоть на какой-нибудь источник информации про ток заряда 120А?
Разрядите акб в 212 и откройте сервисное меню и посмотрите цифры.
Такой себе ответ)
Ну практика всегда расходится с теорией.
Скажем так, уверен, что тока зарядки 120А в машине нет. И что AGM тоже не выдержит такой бешенный ток (для справки сварочные аппараты работают на токах от 140А), и что рекомендованный ток зарядки AGM = до 30% от емкости.
Вы уверены, а Мерседес так заряжает. Это разные вещи. 😂
Проверить это просто и как я выше описал.
Ну и к тому же заряжает он его кратковременно так, длится это 20-30 сек, потом ток падает до 50-60А и так минут 5-7.
Теоретизировать можно сколько угодно, но батарее 8.5 лет и она прекрасно работает с такими циклами заряда. Значит все рассчитано.
Рекомендация 0.3С рассчитана на длительную зарядку внешним источником питания. Никакой связи с реальностью использования в автомобиле это не несет.
Я правильно понимаю, что в Вашей версии током 120А он регулярно заряжает АКБ?🙂
Когда сильно разряжен.
То есть это если и было, то короткое и сиюминутное и явно нештатное событие. Я больше поверю, что это было некорректное отображение электроникой, чем то, что такое реальный ток пошел именно на зарядку АКБ.
Для понимания, на моей машине стоит уже второй обыкновенный АКБ, и при зарядке током 120А он бы таки вскипятился🔥. А он работает штатно и нормально себя чувствует😉.
Я же выше описал как чего и сколько длится. Прочитайте, внимательно. 😉
А зачем вы меняли уже два акб?
Прочитал внимательно, но фактов так и нет) Я поменял 1 раз, при покупке машины 3 года назад, но на тот момент уже стоял не родной. Из этого вывод, что замена третья.
Ну это по второму кругу о фактах 😂
Ваш пример с трехлетним сроком акб говорит о фактах зарядки большими токам. как раз. 😉
Это больше связано с тем, что недорогие АКБ (в моем случае украинского производства) ходят около 3-х лет😎.
При чем ровно столько же они ходят и на немцах, и на японцах. В семье еще Рав4, там срок эксплуатации тот же получился, хотя AGM они даже проектно не применяли😂.
Cooler-master
Это называется комплекс мер Блюэфишенси.
Из практики. Зимой всегда держит 13.8-14.5. Летом почти всегда 12.5. Видимо дело в нагреве акб.
Летом заряд акб 50-55% держит, зимой 80-90%.
Агм нужен потому что токи зарядки порой бывают 90-100-120а. Обычный акб с жидким эл-ом не способен переваривать такие токи и поэтому выходит из строя. Агм же может.
Штатно у всех на 212 стоит агм.
Ставить агм.
Емкость не важна. Машина не знает емкость. Она не прописана нигде. Хоть 70, хоть 95 ставь. Вопрос цены просто.
Открою секрет… Емкость прописана в блоке управления двигателем, также как и параметры колес… Лично нашел такие настройки. Хотя думал что не указано нигде.
Покажи где
Касательно того что бортовая зарядка заряжает АКБ только на 80% — это актуально для машин, в которых используются жидкостные АКБ. Вследствии хим процессов в жидкостной АКБ, чтобы зарядить её после эксплуатации на 100% обязательно необходимо "кипение" — выделение из электролита водорода. А кипение на машине — опасно. Поэтому зарядка на машине не дозаряжает АКБ до 100%. Поэтому их и надо периодически снимать — дозаряжать
Не все так однозначно как говорится) Что на 212, что на 204 полагаются AGM И родная A 004 541 86 01 AGM Что касательно напряжения заряда AGM батареи — на сайте Варты указано 14,8 В. И у меня 14,8 в бортовой сети
Ну и касательно ухода тока в бортовой сети в минус для экономии топлива — сомнительно. И при плюс 0,5 нагрузки на генератор уже нет практически никакой. Тем более, что при работающем двигателе все потребители именно от генератора питаются. Как же ток в минус может уходить?
Точно, про максимальный ток, верно — 14,8 опечатался глядя на свою картинку, исправил, спасибо.
Ток может уходить в минус, когда "всё включено", сам наблюдал, и сфоткал, вообще в 95% времени, конечно генератора как-раз хватает минимально на всё. Идея в том, чтобы максимально разгрузить генератор, нет никаких проблем, если он чуть "отдаст" в момент резкого разгона, что-бы гена максимально свободно крутился, при минимальном обеспечении борт-сети.
Jawwa
Не все так однозначно как говорится) Что на 212, что на 204 полагаются AGM И родная A 004 541 86 01 AGM Что касательно напряжения заряда AGM батареи — на сайте Варты указано 14,8 В. И у меня 14,8 в бортовой сети
Ну и касательно ухода тока в бортовой сети в минус для экономии топлива — сомнительно. И при плюс 0,5 нагрузки на генератор уже нет практически никакой. Тем более, что при работающем двигателе все потребители именно от генератора питаются. Как же ток в минус может уходить?
Минус это система сжирает акб. Плюс система отдает ток в акб.
Ну это же очевидно.
Заведите полусевшую машину и токи будут под 100А пока акб не наберет. Даже не зависимо от того, что разгон идет, он будет заряжать акб.
Jawwa
Не все так однозначно как говорится) Что на 212, что на 204 полагаются AGM И родная A 004 541 86 01 AGM Что касательно напряжения заряда AGM батареи — на сайте Варты указано 14,8 В. И у меня 14,8 в бортовой сети
Ну и касательно ухода тока в бортовой сети в минус для экономии топлива — сомнительно. И при плюс 0,5 нагрузки на генератор уже нет практически никакой. Тем более, что при работающем двигателе все потребители именно от генератора питаются. Как же ток в минус может уходить?
мой бывший АКБ был A 004 541 86 01 но без надписи AGM www.drive2.ru/l/486051210760028345/
AGM ставится на модели с системой старт-стоп, если её нет — то обычный аккум.
Встречал вины, без старт-стопа с AGM аккумуляторами, это точно.
Есть и такие, сильно энерго-нагруженные. Про "старт-стоп" написал для упрощения понимания.
Про зарядку из WIS.
Не понял фразу "следует замкнуть минусовой провод АКБ", на что замкнуть? Типа "шунтировать" эту плату на минусовой клеме и замкнуть на корпус?
Про подключение непосредственно к АКБ — это новость, большое спасибо.
Корявый перевод. Надо отсоединить "-" от авто.
Я сам в немецком не силен, поэтому ставлю на русском. Надо читать все документы, тогда смысл более прозрачен. Их много, все выкладывать нет смысла. Вот продолжение:
Благодарен за помощь, не хотелось-бы донимать вопросами, самый главный теперь…
Я когда-то разъёмы "пропшикивал" Контактом 61, так скидывал минусовую клемму. Ничего не случилось. Просто у меня один АКБ, нет вспомогательного, и встречал целую кучу возможных проблем при отсоединении единственного АКБ от системы, от сброса всяких настроек до блокирования головного устройства, где надо вводить хрен пойми какой код. Так-что я-бы поостерёгся откидывать минусовую клемму при подключении зарядки напрямую к АКБ, или это я зря себе накрутил? Просто хочу уточнить, есть уверенность, что скидывать единственный АКБ, это в порядке вещей?
На 212 ничего не блокируется, можно скидывать клемму. При глубоком разряде АКБ в процессе зарядки, если не отключить, разные блоки начинают "просыпаться", что увеличивает ток заряда. У вас же зарядка не на 50 А? Обычная просто не вытянет скачков тока и что-нибудь может сгореть. Я привел вчера документ. Выполнять или нет — ваш выбор.
Нет, не 50А, но и никакого супер-разряда нету. Средне заряженный АКБ, запускается хорошо. Просто 11.5 В маловато, хочется 12.3 поднабрать, пока машина стоит в гараже в морозы.
В целом я теперь понял в чём дело, благодаря описанию. Полагаю мне можно, раз так, и не скидывать — просто подкинуть напрямую на АКБ простую импульсную зарядку и всё, пусть стоит заряжается, она типа автомат, может просто поддерживать заряженный АКБ импульсами и всё.
Если не скидывать, проверять, чтоб не было перезаряда. На старых АКБ напряжение легко уходит выше 16-17 вольт (в зависимости от зарядного устройства). Может что-нибудь сгореть.
Zeiman
Нет, не 50А, но и никакого супер-разряда нету. Средне заряженный АКБ, запускается хорошо. Просто 11.5 В маловато, хочется 12.3 поднабрать, пока машина стоит в гараже в морозы.
В целом я теперь понял в чём дело, благодаря описанию. Полагаю мне можно, раз так, и не скидывать — просто подкинуть напрямую на АКБ простую импульсную зарядку и всё, пусть стоит заряжается, она типа автомат, может просто поддерживать заряженный АКБ импульсами и всё.
Первыми страдают sam и блок климата.
Zeiman
Встречал вины, без старт-стопа с AGM аккумуляторами, это точно.
У меня агм с завода на машине без старт-стопа. Обычная 80тка стоит агм варта.
vit-775
AGM ставится на модели с системой старт-стоп, если её нет — то обычный аккум.
у меня блюэфенсив без стартстопа, без доп акб в багажнике. и у меня по заводу вартовский AGM
Значит переходный год, уже АГМ начали ставить перед внедрением СТАРТ/СТОП.
На мерсе не надо никого "оповещать", поставил и поехал, это не фолькс.
Спасибо, уточняю инфу у мега-спеца всероссийского масштаба, если ты прав, покорректирую инфу!
А с чего я вышел на это, когда обзванивал магазины по наличию EK700. На одном мне прямо сказали, что новый АКБ у меня требует инициализации, по хорошему, но это не принципиально, что у них Стара нет, и они поставят как ты пишешь.
Так-же спец по Стару сказал "сделаем", не исключено что оне меня "развёл".
vit-775
На мерсе не надо никого "оповещать", поставил и поехал, это не фолькс.
Инфа подтверждена мега-спецом, предположение о необходимости "инициализации" исключил из текста. Спасибо.
Подзаряжал AGM не снимая плюса с платой. Всё норм. За материал спасибо. Погляжу в Старе по поводу ввода нового АКБ…
Будем ждать от Вас сообщения о необходимости или наоборот, ненадобности, использования Стара при замене АКБ.
beaver155
Подзаряжал AGM не снимая плюса с платой. Всё норм. За материал спасибо. Погляжу в Старе по поводу ввода нового АКБ…
Сообщают, что на этих "старых" немцах инициализации нет, предположение из текста удалил. Но всё-же меня убеждали и в обратном. Так-что, если всплывёт что-то достоверное о "инициализации" — очень буду признателен.
Добрый вечер!респект и низкий поклон за столь подробное повествование по мат части зарядки 🔌 современных немцев… Реально очень полезная инфа 👍👍👍