29. Устранение течей масла и антифриза. Замена сальников коленвала и распредвала, прокладок масляного насоса и водяной помпы. Переклейка поддона двигателя.

С двигателя откуда-то текло масло. Несильно — на протяжении сотен километров пробега уровень на щупе почти не падал, но под автомобилем на земле всегда можно было заметить свежее масляное пятно, которое каждый раз оказывалось прямо под поддоном двигателя. Пятно это было совсем маленькое — от одной капельки. Это пятно всегда меня очень бесило. Появлялось оно только при создании давления в масляной системе двигателя — пока двигатель не заведёшь, масло с него не текло.

Помимо пятна была еще одна проблема — весь двигатель был в масляных подтёках. Прошлый владелец говорил про текущую прокладку клапанной крышки — вроде как ему было лень её менять и он в процессе езды просто доливал масло. Прокладка клапанной крышки была поменяна за 5 минут в первую неделю владения автомобилем, вот только масло продолжало откуда-то течь. При этом до замены прокладки, текущее со всех сторон с клапанной крышки масло залило ВЕСЬ двигатель, коробку передач, частично моторный щит и почти всё навесное.

Год назад я менял сальники распредвала и коленвала — не помогло. При этом я случайно повредил посадочное место сальника коленвала — пытался нарезать резьбу в шестерне коленвала, чтобы её снять. Масло текло дальше — я продолжал с этого бесится и уже запланировал ремонт, но проблема дала о себе знать немного раньше…

Как-то вечером я захотел встретить закат на Ладожском озере (примерно 60 километров от дома) — как обычно, на всякий случай перед дальней поездкой заглянул под капот — всё было как обычно.

По приезду домой я решил заглянуть еще раз под капот, и тут я увидел это.

За 120 километров дороги что-то случилось и масло начало очень быстро вытекать. Оно залило привод, рычаг подвески, всю внутреннюю часть колеса, часть подкрылка и уже пошло по днищу. Масляный щуп показал чуть выше минимального уровня — но это было на горячую и почти сразу после того как я заглушил двигатель, так что масляного голодания я избежал. За 100-120 километров вытек почти литр масла — так ездить точно нельзя.

Лезем смотреть, откуда же течёт. Очень неудобно пытаться найти течь — весь двигатель замазан мазутом и "кажется", что течёт отовсюду. Снимаем генератор, правую подушку двигателя, кожухи ремня ГРМ, сам ремень, шкив коленвала и наблюдаем картину.

Полчасика работы с бензином — стало более-менее. Частично собираем всё назад, не устанавливая кожухи ремня ГРМ. Заводим — течёт рекой из-под сальника коленвала. Снимаем сальник — сам он в порядке, а вот пружина, обжимающая его внутренний обод — слетела. Почему она слетела — загадка. Ставим пружину на место — всё ещё течёт, но уже меньше. А ещё течёт сверху, со стороны сальника распредвала. А ещё с водяной помпы капает антифриз. А ещё течёт поддон двигателя… заказываем новые прокладки и топаем в магазин за высокотемпературным герметиком.

По поводу двух уплотнительных колец водяного насоса стоит отметить одну вещь — на схеме japancats с насосом эти уплотнительные кольца отсутствуют:

Одно кольцо соединяет часть насоса с блоком двигателя, другое — часть насоса с трубой системы охлаждения, идущей за двигателем со стороны моторного щита. Логично, что на схеме с насосом они должны быть, но они там не указаны. Порывшись на japancats, я нашёл только одно кольцо — на схеме с радиатором, вот оно:

Может быть и второе кольцо находится где-то в другой схеме, но я не нашёл. Сами по себе кольца одинаковые, поэтому я просто заказал 2 штуки со схемы с радиатором.

1. Поддон двигателя.
Начнём с поддона двигателя. Сливаем с него всё масло, отсоединяем приёмную трубу глушителя от выпускного коллектора и опускаем её чуть-чуть вниз — так удобнее вытаскивать поддон. Также снимаем "лыжу" — поперечину, идущую под двигателем по центральной части подкапотного пространства, к которой крепятся передняя и задняя подушки двигателя. Боковые подушки двигателя в этот момент должны быть установлены, чтобы двигатель не свалился на землю. Снимаем 2 шланга, идущие к поддону от масляного радиатора. Далее откручиваем 19 болтов и 2 гайки, крепящие поддон к блоку цилиндров. Теперь поддон держится только на герметике — аккуратно "сбиваем" его вниз молотком через какой-нибудь длинный деревянный "демпфер" — чтобы не нарушить посадочную форму поддона. Аккуратно вынимаем поддон, стараясь не задеть сетку маслоприёмника. Отмываем поддон от старого герметика, грязи и масла. Перед сборкой не забываем обезжирить посадочную поверхность. Фотографий снятого поддона у меня к сожалению не сохранилось.

2. Масляный насос.
Переходим к масляному насосу. Вынимаем масляный щуп и снимаем металлический патрубок, в который этот щуп вставляется. Далее откручиваем болты насоса и аккуратно его вынимаем.

Не забываем про трубу, в которую вставляется масляный щуп. Труба в месте соединения с масляным насосом имеет маленькую прокладку, через которую тоже может течь масло.

С масляным насосом работа закончена.

3. Водяная помпа
Теперь переходим к водяной помпе. С неё тёк антифриз, к тому же судя по неаккуратно вылезающему из неё герметику было понятно, что кто-то её уже разбирал. Для начала сливаем весь антифриз с радиатора, а затем переходим непосредственно к помпе.

Помпа состоит из двух частей и прикручена на 7 болтов и 2 гайки.
4 болта из 7 скрепляют эти самые две части, ещё 3 штуки крепят помпу к блоку цилиндров. Оставшиеся 2 гайки крепят помпу к трубке системы охлаждения, находящейся за двигателем.

Стоит отметить, что при снятии помпы следует чем-нибудь заткнуть место крепления трубы масляного щупа — из неё выльется примерно литр антифриза, который потечёт вниз по масляному насосу и наверняка затечёт в место крепления трубы. Таким образом антифриз попадет в масло — придется снимать поддон двигателя и промывать его (не снимая поддон просто всё слить не получится — в поддоне есть несливаемый остаток жидкости, равный примерно 100-150 мл).

Откручиваем все болты и гайки и снимаем помпу.

Вычищаем и собираем помпу, ставя новую прокладку.

Две части помпы я собрал только с прокладкой, без герметика.

На последующих трёх фотографиях видно посадочные места двух уплотнительных колец — в месте соединения помпы с блоком цилиндров уплотнительное кольцо вставляется в блок цилиндров, а в месте соединения помпы с трубой системы охлаждения — в посадочное место на помпе. В руководстве по эксплуатации к автомобилю указано, что при установке насоса уплотнительные кольца должны меняться (ну это логично), а посадочные места должны быть посажены на герметик. Так я сделал. Далее выждал сутки, чтобы он полностью схватился.

Не забываем залить антифриз в систему охлаждения. Я использовал антифриз Sintec LUX OEM G12.

4. Крышка распредвала.
С нижней частью двигателя работы завершены, переходим к верхней. Вроде как масло текло с сальника распредвала. Снимаем шестерню распредвала и меняем сальник. Частично собираем всё на место, заливаем масло и запускаем двигатель. С поддона не течёт, с масляного насоса тоже, с сальника коленвала — тоже, водяная помпа сухая. Но шестерня распредвала в масле!

Видимо течёт прокладка клапанной крышки — снимаю прокладку, обезжириваю её и её посадочное место, ставлю всё на место. Вытираю шестерню и завожу двигатель — опять течёт, но в этот раз вроде не прокладка. Что в двигателе 4A-FE может течь, находясь выше сальника распредвала и ниже клапанной крышки? Крышка распредвала, закрывающая его сверху в месте, где он соприкасается с блоком цилиндров!

Стоит отметить, что наносить герметик на эту крышку стоит только так, как указано на картинке выше — канавки по центру посадочного места являются масляными каналами и герметик применять там нельзя.

Собираем всё на место. Все болты и гайки закручиваем в соответствии с руководством по эксплуатации динамометрическим ключом, соблюдая необходимый момент затяжки.

Результат.
Двигатель прошёл уже более тысячи километров после проведённых работ — с этой стороны двигателя больше не течёт ни масло, ни антифриз. Течёт оно только из-под трамблёра — но об этом в следующей записи. 5 дней сидения в гараже, растянувшиеся на две недели прошли не зря.

Сейчас автомобиль снова на полном ходу. Он снова готов отвезти меня на Финский залив и встретить со мной на дамбе красивейший восход в 4 часа утра) Спасибо всем, кто дочитал до конца! Надеюсь эта запись будет кому-то полезна.

P.S. Описанные выше работы проводились не в том порядке, в котором они указаны здесь. Запчасти также заказывались постепенно и в разное время, поэтому получилось так много фотографий. Прокладка масляного насоса Toyota 15197-16030 обошлась в 451 рубль, сальник коленвала Toyota 90311-32020 — 260 рублей, сальник распредвала Toyota 90311-35040 — 248 рублей, два уплотнительных кольца приёмной трубы глушителя Fa1 771-941 — 186 рублей, уплотнительное кольцо трубы масляного щупа Toyota 96761-24035 — 358 рублей, прокладка водяного насоса Toyota 16124-16020 — 260 рублей, два уплотнительных кольца водяного насоса Toyota 96761-24035 — 358 рублей, прокладка клапанной крышки Sat K11213-15050 — 239 рублей, ремень ГРМ Gates 5027 — 390 рублей, высокотемпературный герметик Abro — 250 рублей. На поддон двигателя, водяную помпу, крышку распредвала и клапанную крышку ушла примерно половина тюбика герметика.