Переборка подвески 12 летнего авто. Часть 1.

Сегодня речь пойдет о передней подвеске не включая амортизаторы.
Будет очень много текста.
Для проведения работ были закуплены следующие запчасти:
1. Сайлентблок переднего рычага задний — Mitsubishi MR403441 — 2шт. 840х2=1680руб.
2. Стойка стабилизатора переднего — Mitsubishi 4056A161 — 2шт. 598х2=1196руб.
3. Тяга рулевая — 555 SR7870 — 2шт. 568х2=1136руб.
4. Наконечник рулевой — 555 SE7301 — 2шт. 525х2=1050руб.
5. Кольцо стопорное рулевой тяги — Mitsubishi MB266164 — 2шт. 175х2=350руб.
6. Пыльник рулевого механизма — Mitsubishi MR491361 – 2шт. 1109х2=2218руб.
Итого: 7630руб.

Запчасти выбирал исходя из положительных отзывов на Драйве и Лансер клубе. Так же предварительно залез под машину с монтажкой и продиагностировал подвеску.
Рулевые наконечники были заменены в прошлом году, но сюда включил и их тоже, были в предсмертном состоянии и шток шарнира можно было шевелить в разные стороны мизинцем, стояли оригинальные еще заводские.

Шаровые опоры люфта не имели и в последствии оказались в хорошем состоянии, стоят еще родные заводские.
Рулевые тяги люфта не имели, но шток в шарнире опускался под собственным весом и достаточно быстро, тяга сама себя не держала, что свидетельствовало о ее скорой кончине. Новая к примеру держит себя даже с одетым наконечником.
Пыльники рулевых тяг на вид и на ощупь были в нормальном состоянии, но раз менять так менять, раз и надолго.

Резинки стоек стабилизатора были в трещинах, а сами стойки прошли около 40тыс. км, стояли оригинальные.

Втулки стабилизатора ставил полиуретан от Точки Опоры артикул 3-01-1213, ставил вместе со стойками и они на данный момент в отличном состоянии и в замене не нуждаются, пробежали так же около 40тыс. км. Да и как показывает практика полиуретановые втулки ходят очень долго.

Сайлентблок переднего рычага задний был в трещинах и небольших отслоениях по внешнему кольцу, стоял оригинальный с завода, требовал замены. Но с заменой вышел казус, так как был взят фальсификат под видом оригинала и на данный момент за 4000 км он в худшем состоянии чем старый оригинал, буду менять на сайлент от Лансера Х артикул 4013A426.

Сайлентблок переднего рычага передний в хорошем состоянии, стоит заводской и в замене не нуждается, да и почти никто его не трогает при перетряхивании подвески.
Загнал авто в гараж, вывесил морду и вперед.
Трудности и опасения при ремонте были только на счет откручивания болта, который вкручивается в подрамник в передний сайлент, он часто при откручивании проворачивается вместе с закладной гайкой которая приварена в подрамнике. А так как 12 лет данный болт никто не трогал и я готовился к худшему, но так как я сам не сварщик и со сварочным аппаратом на ВЫ и знакомого сварщика у меня нету, то решено было как можно более минимизировать вероятность проворота гайки в подрамнике. Был куплен уксус столовый (концентрированный не нашел, да и опасно это) и очищенный керосин(вэдэшка это не наш метод :) ), а так же два шприца по 20 кубов. И через отверстие в подрамнике(на фото отверстие обозначено стрелкой, а так же это и направление для пролива данной гайки) с частым чередование проливалась гайка, то уксусом, то керосином в течении трех дней.

И как оказалось не зря все болты выкрутились без особых проблем, главное сразу не прилагать максимальное усилие, а давить на рычаг трещотки постепенно, наращивая усилие. Устанавливая рычаг на место, все болты промазал графиткой, вообще графитка это наш хороший помощник и друг и по возможности все резьбовые соединения нужно смазывать смазкой чтобы исключить закисание.
В остальном все как у всех одна из стоек стаба демонтировалась только с помощью болгарки, но так как рычаги снимались, то особых проблем с демонтажом стоек не возникло. Так же и с установкой новых, собрать в правильной последовательности и затянуть так, чтобы резьба сверху выступала на 22мм +- 1,5мм. Предварительно болт стойки промазал графиткой, для облегчения последующего демонтажа.
Так как при снятии рычагов к рулевым тягам открывается отличный доступ, то менять их было достаточно легко. Для окручивания тяг взял у знакомого самодельный ключ на 32, фоток к сожалению его нету.

Единственным затруднением оказалось загибание стопорной шайбы на грани тяги, еще та морока, тут очень помог газовый ключ, а самым лучшим решением будет ключ «Кобра» им легко подлезть и загнуть аккуратно грани шайбы, в остальном у меня при установке тяг проблем не возникло, но если честно я просто не представляю как их менять не снимая передних рычагов, наверно очень сложно.

Устанавливая новые тяги дополнительно обмазал шарнир литолом(кашу маслом не испортишь) хотя тяги и имели на шарнире свою смазку, а так же вал рулевой рейки настолько насколько смог дотянутся рукой. Вал рулевой рейки имеет зеркальную поверхность, вот что значит оригинальный пыльник и постоянный контроль его на предмет износа. Пыльник рулевой тяги по направлению к рейке закрепил не оригинальным хомутом, а винтовым (размер 32/50 мм), а наружный конец пыльника оставил на родном хомуте, он надежный да и при регулировке сход-развала он позволит тяге свободно вращаться без дополнительных манипуляций.

Видел один Ланс где при регулировке схождения крутили тягу и даже не смотрели на пыльник, а на внешней стороне пыльника был винтовой хомут который был видимо сильно зажат, в итоге пыльник был скручен в зюзю и со временем треснул, будьте внимательны.

Рулевые наконечники накрутил на тягу на столько витков на сколько выкрутились старые, чтобы схождение сильно сбито не было. Демонтировал их легкими ударами молотком по поворотному кулаку. Более никаких подводных камней наконечники не преподнесли.

Для демонтажа сайлентов были изготовлены все проставки чертежи которых смог найти на драйве.

Так же купил несколько болтов, усиленных гаек и шайб.
Сайлентблоки передних рычагов задние, решил демонтировать с помощью проставок, но моя авантюра потерпела фиаско, так как болты сырые и их просто вытягивало, поэтому пришлось воспользоваться зубилом и молотком.

Перед запресовкой нового сайлента зашкурил поверхность рычага от ржи, нанес немного литола на боковую поверхность сайлентблока и запрессовал его согласно данной схемы из официально сервис мануала.

И вообще все моменты затяжек и все инструкции смотрел в сервисном мануале. Но как сказал раннее мне под видом оригинала попался контрафакт, смотрите внимательно что покупаете, на контрафакте нет ни меток для запрессовки ни нормальных надписей. Либо берите все в проверенных магазинах.
После того как рулевые тяги с пыльниками и рулевыми наконечниками установлены, устанавливаем рычаг передней подвески. Сложность только совместить отверстия для закручивания болтов. Наживляем болты и закручиваем их, конечная протяжка болтов переднего рычага производится на машине стоящей на колесах под своим весом (без пассажиров, а так же без мешков картошки), усилием которое обозначено в сервисном мануале. Если сделать окончательную протяжку не на опущенной машине, то сайлентблоки будут уже не в своем рабочем положении и очень быстро выйдут из строя.

Фотографий сделано очень мало, многое взято с просторов интернета, но когда делаешь один и в первый раз, то если честно не до фотоаппарата.
Надеюсь что кому-нибудь поможет моя история ремонта, которая не претендует на истину в последней инстанции.
Запись возможно будет дополнена, если будут обнаружены недочеты или ошибки.
В следующей записи будет замена передних амортизаторов и сопутствующим этому процессу запчастей.