Здравствуйте. Решился на первую запись в своем журнале. Сильно не ругайте, учусь только оформлять. На самом деле уже достаточно много собралось эпизодов обслуживания приуса. Постараюсь по порядку описывать события.
Итак, при посещении сервиса Тойота Краснодар, вызванного заменой помпы инвертора и пром. вала по отзывной кампании, техники выявили и рекомендовали к замене задние сайлентблоки в балке. Проштудировав много полезной информации на драйве и дружественном приусфоруме, приступил к замене. Не обошлось без сюрпризов. О них ниже.
1. Приступил к демонтажу задней балки, т.к. на "месте" это нереальный секас.
а) открутил гайки крепления сайлентов к балке.
б) открутил нижние гайки крепления задних стоек к балке.
в) отсоединил разъемы абс к ступицам.
г) открутил тормозные трубки к рабочим тормозным цилиндрам, предварительно сняв клемму с АКБ во избежание срабатывания электронасоса бустера.
д) снял тормозные барабаны, , отсоединил тросы "ножника" от колодок.
2. Вынул балку из-под машины, зажал в тисах и начал выковыривать старые сайленты.
Тяжело мне это далось. Вырезал внутреннюю обойму, во внешней сделал распил ножовкой и зубилом выбил.
Новые сайлентблоки (48725-12580- 2750 руб за оба) охлаждал несколько часов в морозильной камере, балку грел строительным феном, смазал все это дело хозяйственным мылом, соорудил съемник- запрессовщик из подручных материалов и приступил к запрессовке
Медленно, но верно сайленблок заходил в свое место.
Сайлент на месте
А теперь о том, с чем я столкнулся во время этой процедуры.
После монтажа балки на место в обратном порядке, возникла необходимость в прокачке тормозов, о которой ходит не мало страшных слухов. И про блокирующиеся клапаны в блоке АБС, и про линейный клапан, и завоздушивание бустера и еще много всего.
Вооружился двумя флаконами тормозной жидкости (08823-80111)- 700 руб за оба., пустой бутылкой 0,6 л от пепси и прозрачным ПВХ шлангом длиной 30 см, начал откручивать штуцеры для прокачки тормозной жидкости на рабочих цилиндрах. Все мои попытки сделать это не увенчались успехом. закисло намертво. Благополучно свернул штуцеры, оставив часть их в недрах цилиндрика. демонтировал цилиндры, высверлил остатки штуцера, нарезал по новой резьбу, заколхозил штуцеры с классики, промучился полдня, — нет герметичности штуцера. К черту колхоз…заказал на емексе 2 цилиндра LPR 4088, LPR 4087, левый и правый (2000 руб за оба).Вроде Италия, посмотрим).Попутно, раз уж такая песня, воспользовавшись моментом, также заказал тормозные диски передние Textar 92179503 (2700 руб) и колодки 04465-12592. Ушел курить на 3 дня.
По прибытии запчастей продолжил.
Откачал из бачка максимально старую жидкость, залил новой до верха.
Заменил тормозные цилиндры, открутил штуцеры прокачки ( при отключенной клемме акб!), дал самотеком наполниться новым цилиндрам жидкостью. Подключил минусовую клемму АКБ и начал прокачку с помощью шнурка mini-vci и течстрим. Не думал, что все так просто окажется. В блоке ABS, VSC выбираем утилиту AIR Bleeding и следуем инструкции. Каждый контур прокачивается персонально. Во время прокачки для срабатывания насоса бустера нужно периодически жать на педаль тормоза, с чем успешно справлялась супруга. В это время я с ключиком на 10 выпускал аккуратно жидкость в бутылку.
Подобравшись к переднему контуру инсталлировал новые диски с колодками перед прокачкой.
Закончив с прокачкой запустил систему, ошибок никаких не выявил, прокатился с аккуратными торможениями ( прикатать же надо диски).
Уставший, голодный, но весьма довольный отправился спать)
Как у вас тут принято, — всем добра!)
P.S. Да, забыл добавить. все это я приурочил и к замене расходников.
Комментарии 36
Приветствую, а какие симптомы были при ухудшении состояния сайлентблоков? Зад сносило на поворотах?
Нет, зад не сносило, задница как бы немного «гуляла», не было сбитости. После замены управление острее стало, и Авто как то собранней стала )
Отлично, спасибо. Значит, оно. )
Тоже началось, заказал новые из Япии. Через месяц придти должны…
Любишь гайки покрутить, похвально!))
Мне мастера на подъемнике сделали замену сайлентов без снятия балки. Цена вопроса 2000 руб. и час времени.
молодец, в закладки добавил себе. т.е. по любому тормозные трубки откручивать((
Если сможешь открутить ступицы от балки, то просто подвесишь их за пружины стойки и балка у тебя в руках. Я не смог снять ступицы. Боялся повредить датчики абс.
ну после 3 питерских лет, думаю у меня тоже будет проблематично)
Vikentii821
Если сможешь открутить ступицы от балки, то просто подвесишь их за пружины стойки и балка у тебя в руках. Я не смог снять ступицы. Боялся повредить датчики абс.
датчик абс снимается за 10 секунд) у меня в БЖ написана процедура снятия балки без отсоединения шлангов
Руководствовался, в основном, как раз вашей записью, но ступицы не желали сползать с балки.
Надо было кувалдой помогать)) тамп конус в месте крепления, вот он тяжело и уходит. Сломать там что-то было сложно))
В какое место кувалдой то бить? Там корпус датчика и брызговик ступицы хлипкий.
А не, сорян. Не кувалдой, а отвертку минусовую вклинивал в щелочку и по-немногу отсоединял из друг от друга
snif85
молодец, в закладки добавил себе. т.е. по любому тормозные трубки откручивать((
у меня в БЖ написана процедура снятия балки без отсоединения шлангов
По уму всё сделал. Молодец!
(48725-12580- 2750 руб за оба). поделись где так дешево купил? Автодок — 2600 за одну.
Emex.48725-12580- 1389-4 дня, 48725-02240- 1454- 3 дня. -идентичный. Кстати, заменителем 48725-12580 идет 48725-12560. Кто-то писал, что они разнятся по качеству. Будем смотреть)
Я про цену, где куплено в 2 раза дешевле.
www.emex.ru
И что? Toyota 48725-12580 Сайлентблок рычага 2 550 р за 1 шт. А у тебя написано за пару. Это на ехисте.
g997
(48725-12580- 2750 руб за оба). поделись где так дешево купил? Автодок — 2600 за одну.
Сейчас с этим артикулом лучше не брать. У меня всего 10т.км отходили
с какой целью меняются задние сайленблоки? как понять что пора уже
я менял заднюю балку без завоздушивания системы…так что строгой необходимости в прокачке нет — это создали вы её сами
Цель замены- минимизировать поперечное виляние кузова. Проверил так: на старых сайлентах на небольшой скорости резко крутим рулем из стороны в сторону. Повторил сие на новых, — результат был нагляден, — виляние уменьшилось. И еще на старых отслаивалась резина от внешней обоймы.
Я создал сам условия для прокачки)) Не отрицаю. Сломал штуцера)
Масло какое льёте? Газпромнефть? Как оно?
Тема масел, — тема вечного спора)) Да, газпромнефть 5-40 синтетика. Для себя сделал вывод на основе собственных ощущений и чтения тех.литературы. Масло нормальное. Да и климату кубанскому я считаю, ближе всего подходит по вязкости. Все в допусках. Лил в лансер, разницы с ликви моли никакой. На угар тоже одинаково. Зачем платить больше) Меняю каждые 5-6 тысяч.
В рав4 лил Газпромнефть, нормальное масло считаю. Сейчас в Приус лью G-energy 5-30. Тоже доволен.
свидетели мотуля и ликвимоли вас всё равно никогда не поймут))
Vikentii821
Тема масел, — тема вечного спора)) Да, газпромнефть 5-40 синтетика. Для себя сделал вывод на основе собственных ощущений и чтения тех.литературы. Масло нормальное. Да и климату кубанскому я считаю, ближе всего подходит по вязкости. Все в допусках. Лил в лансер, разницы с ликви моли никакой. На угар тоже одинаково. Зачем платить больше) Меняю каждые 5-6 тысяч.
Заливал в мотак Лукойл 10W40. Масло угорало, потекло со всех щелей. Через 2 тык слил залил рекомендованное производителем. В Приус лить лукойл и газпромнефть не рискну. Был 17 июня в Тойота центре по замене помпы и болта рулевого вала, мастер любезно устроил экскурсию по сервисной зоне, складам и классам обучения механиков. Все началось с привлечения клиента на сервисное обслуживание. А закончилось экскурсией. ;-))) Так вот своими глазами в компьютере видел рекомендацию Тойоты для конкретно 20-го Приуса, масло вязкостью 0W30, класс по API — SN, по ILSAC GF-5. Никаких 5w30, 5W40 не увидел. Конкретно никакого производителя масла не рекомендуют. Бээнвэ например рекомендует жижи Кэстрол. ;-)))
К чему все это я? Да к тому, что на баночках масла Лукойла и Газпрома я ниразу не увидел никакой классификации кроме ветхозаветной API. ILSAC более прогрессивная классификация, эти производители видимо считают что народ и так схавает.
лью в мот микс моторных масел и ничо не угорает) смешиваю минералку, п/синт и синтетику и забил болт на все классификации. передачи втыкаются как и прежде )
Почто такое поуистическое отношение к технике?
и чем это(по.отношние) обосновано? моторное масло оно и в африке масло. я взял и этот микс прокипятил на костре — никаких побочных эффектов. это не отношение, а понимание простых вещей, которое позволяет не переплачивать.
правда у меня аппарат немного другого класса
Я так же не хочу переплачивать, попробовал Лукойл 10w40 минералку и полусинтетику. Полный ацтой дл моего мотака. Фирменная черта бэмэвэ — масложор. Прям в мануале написано до 1 л на 1000 км. Поэтому я тоже миксовал Лукойл ;-) Просто ДОЛИВАЛ в минералку полусинтетику, в полусинтетику минералку. Но чтоб умышленно бутор лить, нет уж увольте! Щас перешел на Kixx 20w50. Жрет его умеренно, мотор перестал ссаться маслом по сальникам. Но ссаньё, думаю, обусловлено почтенным возрастом аппарата и усталостью РТИ. Жду пробега 120 тык для регламентных работ по замене коренного сальника и сцепления.
p382at
Заливал в мотак Лукойл 10W40. Масло угорало, потекло со всех щелей. Через 2 тык слил залил рекомендованное производителем. В Приус лить лукойл и газпромнефть не рискну. Был 17 июня в Тойота центре по замене помпы и болта рулевого вала, мастер любезно устроил экскурсию по сервисной зоне, складам и классам обучения механиков. Все началось с привлечения клиента на сервисное обслуживание. А закончилось экскурсией. ;-))) Так вот своими глазами в компьютере видел рекомендацию Тойоты для конкретно 20-го Приуса, масло вязкостью 0W30, класс по API — SN, по ILSAC GF-5. Никаких 5w30, 5W40 не увидел. Конкретно никакого производителя масла не рекомендуют. Бээнвэ например рекомендует жижи Кэстрол. ;-)))
К чему все это я? Да к тому, что на баночках масла Лукойла и Газпрома я ниразу не увидел никакой классификации кроме ветхозаветной API. ILSAC более прогрессивная классификация, эти производители видимо считают что народ и так схавает.
Каждый останется при своем мнении) Вот такое жду, когда появится в продаже www.gazpromneft-oil.ru/cl…96A544B48C2257ED100560D6F
Тоже бы попробовал. Надо поискать
p382at
Заливал в мотак Лукойл 10W40. Масло угорало, потекло со всех щелей. Через 2 тык слил залил рекомендованное производителем. В Приус лить лукойл и газпромнефть не рискну. Был 17 июня в Тойота центре по замене помпы и болта рулевого вала, мастер любезно устроил экскурсию по сервисной зоне, складам и классам обучения механиков. Все началось с привлечения клиента на сервисное обслуживание. А закончилось экскурсией. ;-))) Так вот своими глазами в компьютере видел рекомендацию Тойоты для конкретно 20-го Приуса, масло вязкостью 0W30, класс по API — SN, по ILSAC GF-5. Никаких 5w30, 5W40 не увидел. Конкретно никакого производителя масла не рекомендуют. Бээнвэ например рекомендует жижи Кэстрол. ;-)))
К чему все это я? Да к тому, что на баночках масла Лукойла и Газпрома я ниразу не увидел никакой классификации кроме ветхозаветной API. ILSAC более прогрессивная классификация, эти производители видимо считают что народ и так схавает.
А я лукойл в приус лью. 5w40 синтетика на ура. Полет нормальный. Менял через 8000, много но так вышло. Вторую замегу думаю через 6000 км. Зачем лить псевдозаморские жижи если местные очень не плохи
Я испытал лукойл. Правда на мотоциклетном моторе. Овножижа. В приус априори лить масло gf5. Режим работы бензомотора обязывает.