Не хотелось, но пришлось!
История началась с того, что были замечены посторонние звуки. Первые ощущения, как будто была растянута цепь, и при сбросе оборотов был звук дребезжащий. Иногда, очень редко, были протрои двигателя, но они пропадали. Об этом ниже напишу. Почитав форумы, там описывались проблемы с натяжителем цепи или обгонной муфтой генератора.
С этим я поехал к знакомому на СТО, рассказав ему свои проблемы и догадки. Была выявлена только проблема с обгонной муфтой. Двигатель работал отлично, ровно.
И со спокойной душой я уехал домой. На следующий день мне необходимо было ехать на работу (200 км) на вахту и, проехав 50 км, началась моя история по перебору двигателя. Двигатель переодически потраивал, иногда были ощущения, что тяга пропадает, и вот в один момент, остановившись, машина заглохла. Запустил двигатель и поехал дальше, но чтобы не усугубить ситуацию с двигателем, особо не гнал. До конца не понимал, что с ним происходит, а на работу ехать нужно. Приехав на парковку, заглушил. Через минут 10 нужно было переставить автомобиль, минуты 2 не мог запустить. Уже думал все, тут брошу и через 2 недели по окончанию вахты буду разбираться, но повезло, запустилась. Отогнал на охраняемую парковку.
Пока работал, думал и перебрал варианты, и понимал, что проблема намного серьезнее, чем предполагал изначально.
Вот подошла вахта к концу, я подхожу к машине и первым делом открываю капот и проверяю расширительный бачок, открываю пробку и оттуда под давлением вышли газы. Я удивился, что за 2 недели они не вышли, но жидкость ещё была.
Запустил мотор, проехал 500-1000 метров, остановился и решил глянуть ещё раз в бачок, и не зря, он был пустой, вся жидкость ушла. Открыв снова бачок, оттуда снова пошёл газ под давлением. Пришлось звонить, чтобы мне подвезли жидкости. Залил туда почти полтора литра дистиллированной воды, т.к. смысла лить антифриз не было.
И потихоньку поехал к родителям (примерно 140 км), по пути узнавал у друзей, кому можно отдать, чтобы быстро сделали машину, и конечно, о цене узнавал.
И вот ценники от кооперативов в Новороссийске: 10000 замена прокладки Гбц, а вот если шлифовка головы и блока, то цена сразу 30000 +- от сложности.
Переваривая все это, я все думал, что приеду и отвезу машину. Но доехав к родителям и заглушив мотор, больше запустить его не смог.
На следующий день буксиром оттянули машину в гараж, и начал уже сам разбирать и смотреть, что с этим делать.
Снял крышку головки и немного успокоился-эмульсии не было.
Продолжил разбор, снял головку, и тут уже была обнаружена основная причина всех непонятных звуков с мотором.
Покурив минут 30, было решено, что уже точно буду перебирать полностью двигатель. Процесс разбора описывать не буду, на вопросы в комментариях отвечу.
Раскидал блок на столе, все по порядку, чтобы не перепутать при сборке.
При дефектовке был очень обрадован тому, что все вкладыши, коренные и шатунные, как новые, только с упаковки, нет ни потертостей, ни царапин. Юбки поршней в аналогичном состоянии. Про грм, башмаки практически новые, есть небольшие потертости, не видел смысла их менять, цепь и натяжитель тоже смысла менять не было, т.к. натяжитель вышел всего на 3 зубчика.
Единственное что меня разочаровало, хотя я об этом знал, это кольца. Хотя по зазору в рабочей части цилиндра они были аналогичны новым, но причина того, что мотор подъедал масло, это конструкция маслосъемного кольца, оно тоненькое, имеет маленькие протоки, которые естественно были забиты и закоксованы, хотя подвижность имели все кольца. Протоки в поршнях также были забиты. Вот и причина, почему подъедается масла. Но мы не об этом.
Весь список запчастей я приведу ниже.
Отвёз я головку блока и сам блок на шлифовку, при этом рассухаривать клапана не обязательно. С головы мне сняли 0,09 мм а с блока 0,08 мм.
С головкой была проведена работа по притирки клапанов, это основная работа, и заняла у меня практически весь день.
Перебрав и отмыв голову, также продув все каналы сначала бензином, а потом воздухом, я собрал ее. После собрал блок, (поршня, к.в., протянув все крышки кроёных и шатунных шеек динамометрическим ключом по мануалу в несколько подходов, с доворотом, уложил нижнею плиту на герметик, после поставил масляный насос и цепь его по меткам. Прикрутил на герметик поддон.
Далее проверил все гидрокомпенсаторы, есть не- хитрая инструкция для этого.
Собрал верхнюю плиту с крышками и распредвалами, предварительно все отмыв и продув. Поставил новую прокладку ГБЦ и голову, протянул по мануалу. Далее на герметик ставим плиту с распредвалами, естественно перед этим раскидав в голове гидрики, подпятники и рокера. ПЕРЕД ЗАТЯЖКОЙ ЕСТЬ ХИТРОСТЬ. По мануалу необходимо выставить в нужную позицию кулачки распредвалов, и после, уже следуя мануалу, их затягивал, выставил ГРМ по меткам.
Дальше я накинул лобовину на герметик к двигателю, протянул, накинул клапанную крышку, и ждал утра, чтобы мне помогли в сборе засунуть двигатель назад.
Об остальной сборке я не вижу смысла писать, так как там нет никаких сложностей.
www.instagram.com/tv/CNZJ…JqZv/?igshid=oe6xpdw42zaw
Список не включает в себя вкладыши, поршни и шатуны, так как в моем случае они в отличном состоянии:
1. 90311-76002 — Сальник к.в. (СТОРОНА МАХОВИКА, орига) (81-54087-00 VICTOR REINZ)
2. 96721-19010 — Кольцо уплотнительное (трубка щупа, 1шт)
3. 17177-37030 — Прокладка впускного коллектора (1шт)
4. 17173-37010 — Прокладка выпускного коллектора (1шт)
5. 16271-37010 — Прокладка помпы (1шт)
6. 96721-24015 — Кольцо уплотнительное маслоприемника (2шт на голове).
7. 90910-02166 — (болты ГБЦ не менял, померил их и они у меня в номинале)
8. 11159-37010 — Прокладка в головку на крышку клапанов (2шт, эти интересной формы прокладки )
9. 9672324020 — Уплотняющее кольцо в блок, (1шт)
10. 90311-38089 — Сальник коленвала передний (1шт)
11. 1301137090 — Кольца ДВС (36036-STD — аналог, ставил их)
12. 13552-37010 — Прокладка натяжителя цепи ГРМ (1шт)
13. 9091302101 — Колпачок маслосъемный впускного клапана (8шт, NOK)
14. 90913-02112 — Колпачок маслосъёмный выпускного клапана (8шт, орига)
15. 96723-24020 — Уплотняющее кольцо Toyota (2шт)
16. 22271-75031 — Прокладка корпуса дроссельной заслонки (1шт)
17. 23291-0H020 — Кольцо уплотнительное форсунки топливной (4шт)
18. TW1457ASTD — Полукольца упорные Kolbenschmidt TW (1комплнкт 2шт)
19. 11115-37030 — Прокладка ГБЦ (аналог VICTOR REINZ 61-54025-00)
20. 274150T060 — обгонная муфта генератора (1шт шкиф генератора)
21. 90915-10003 — маслянный фильтр (man)
22. 1780121050 — воздушный фильтр
23. Свеча зажигания IXEH22TT denso (4шт)
24. Ремень ручейковый 6PK1230 Mitsuboshi
25. Антифриз ~ 8 литров
26. Масло моторное 5w-30 (5 литров)
Для составления сметы запчастей я использовал:
www.epcdata.ru (очень удобный и понятный, количество запчастей указывает)
emex.ru
Мануалы и Книги по ремонту:
cloud.mail.ru/public/m4ju/ErWqTrMSw
cloud.mail.ru/public/7pyM/6BbQrxUiz
cloud.mail.ru/public/vuxU/Bn9gxe5fG
Здесь найдёте моменты затяжки КВ.
toyota-corolla.ru/rm04f1r…rame_rm000002pm1001x.html
Единственный вопрос- от чего прогорела прокладка. По следам кто-то уже менял прокладку. И вот это было от того, что кривые руки или кто-то ездил на плохом бензине?!
Всем удачи!
Комментарии 129
После разбора сбора двигателя остался болт м6 с закруглённой головой кто нибудь знает где она находилась?
только разбирал тоже двиг… Насколько помню такие болты стоят в креплении расширительного бачка…
у меня почти перегорела) успел поставить на ремонт! фото прокладки только нету, у тебя случайно не сборка Великобритании? судя по описанию состояния двигателя после вскрытия у меня один в один тоже самое, и да — протоки на кольцах засраны очень сильно и в помпе следы антифриза обнаружены
В помпе следы антифриза?) что то не то хотел написать может?)
А сборка японская, 2007 год
Если есть возможность расточи в ремонтный размер, и поршни отдай токарю что бы расточил канавку для маслосьемного кольца потолще, кольца подобрать побольше можно.
😄 голова кипит уже) пока в отпуске стараюсь кучу дел по автомобилю сделать)) вобщем ож в топливо поступала, но не критично) уже всё новое куплено и скоро будет поставлено, точить будут только блок, остальное всё в хорошем состоянии, главное без задиров, а процедуру эту затеял так как масло жрала ведрами просто)
просто удивился прочитав что точно такое же состояние мотора, прям один в один
Ну как бы все одно и то же) у меня пробег сейчас 345… с плюсом 30-60 тысяч)
250 + 70😄
Пост потом не забудь выложить, интересно сколько в нынешних реалях выйдет)
это напишу обязательно, но пока что малой кровью обхожусь) на горизонте ценник в 70к с работой)
Это только двигатель? С расточкой, новой поршневой?
И я сейчас перечитал «… точить будут только блок, остальное всё в хорошем состоянии, главное без задиров…» плоскость Гбц и блока не мерили, просадки?
Просто будет обидно если снова повторится ситуация из-за просадки)
это с железками (40к) + 30 работа + 1к шлифовка, занимается мастер, что делает — периодически спрашиваю, за это и сумма за работу
iToshX
Это только двигатель? С расточкой, новой поршневой?
И я сейчас перечитал «… точить будут только блок, остальное всё в хорошем состоянии, главное без задиров…» плоскость Гбц и блока не мерили, просадки?
Просто будет обидно если снова повторится ситуация из-за просадки)
поршневая старая
iToshX
Это только двигатель? С расточкой, новой поршневой?
И я сейчас перечитал «… точить будут только блок, остальное всё в хорошем состоянии, главное без задиров…» плоскость Гбц и блока не мерили, просадки?
Просто будет обидно если снова повторится ситуация из-за просадки)
кольца не работали изза того что были забиты наглухо, какая просадка? был лютый масложор — 2л на 5000 км — это основная причина ремонта, ну и цепь немного гремела — натяжитель на 5 зубьев вышел вместо двух, хотя цепь почти не растянулась, даже люфта в звеньях почти не было
0,09 голова и 0,08 блок. Натяжитель выйти может из-за износа башмаков, износ шестерни на коленчатом валу и шестерен фазиков.
Не подскажите где находился этот болт после разбора сбора двигателя остался
DriveFromKypck
это напишу обязательно, но пока что малой кровью обхожусь) на горизонте ценник в 70к с работой)
Мне шлифовка блока и головы обошлась до 3 тысяч рублей
DriveFromKypck
😄 голова кипит уже) пока в отпуске стараюсь кучу дел по автомобилю сделать)) вобщем ож в топливо поступала, но не критично) уже всё новое куплено и скоро будет поставлено, точить будут только блок, остальное всё в хорошем состоянии, главное без задиров, а процедуру эту затеял так как масло жрала ведрами просто)
просто удивился прочитав что точно такое же состояние мотора, прям один в один
Не подскажите где находился этот болт после разбора сбора двигателя остался
iToshX
В помпе следы антифриза?) что то не то хотел написать может?)
А сборка японская, 2007 год
Если есть возможность расточи в ремонтный размер, и поршни отдай токарю что бы расточил канавку для маслосьемного кольца потолще, кольца подобрать побольше можно.
Не подскажите где находился этот болт после разбора сбора двигателя остался
iToshX
В помпе следы антифриза?) что то не то хотел написать может?)
А сборка японская, 2007 год
Если есть возможность расточи в ремонтный размер, и поршни отдай токарю что бы расточил канавку для маслосьемного кольца потолще, кольца подобрать побольше можно.
DriveFromKypck
у меня почти перегорела) успел поставить на ремонт! фото прокладки только нету, у тебя случайно не сборка Великобритании? судя по описанию состояния двигателя после вскрытия у меня один в один тоже самое, и да — протоки на кольцах засраны очень сильно и в помпе следы антифриза обнаружены
Не подскажите где находился этот болт после разбора сбора двигателя остался
Всем привет . Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, заменил гбц на королле е150 в сборе, но с ней не было ракеров, поставил со старой . Но при замере щупом практически все клапана получились зажаты, как отрегулировать клапана ? На сколько я знаю это гидрики, типа не регулируются
Именно так, у нас стоят гидрокомпенсаторы, регулировать самим ничего не надо, главное что бы гидрики были исправны.
После первого пуска двигателя дайте им поработать, система масленная дойдет до рабочего состояния и гидрики сами примут свое рабочее состояние.
Да вот в этом и дело, после установки гбц был произведён запуск двигателя, может один раз схватил и все, крутит в пустую, подумали может не правильно выставили зажигание, хотя все метки установлены правильно, выставили заново, повторно запустили и так же безрезультатно … перерыли все, искра есть, топливо поступает, машина не заводится, решили замерить компрессию, и выяснилось что во всех цилиндрах в среднем по 3 -4 атмосферы … попробовали залить масло, компрессия поднялась до 8 атмосфер но позже так же исчезла … один мастер посоветовал проверить зазоры клапанов, проверив зазоры, выяснилось что он зажаты, шуп 0,05 не проходит даже, сказали что из-за этого нет компрессии, но тут стоят гидрики и как их отрегулировать тогда, в общем беда, не знаем уже куда лезть 🤦🏻♂️🤷
Когда гидрики устанавливали, с них масло стравили?
Мы их не доставали, как приобрели гбц, они там стояли и установили голову с ними
Стоило бы их хотя бы проверить, посмотреть что там в них, сжимаются они или нет. Я когда собирал, масло с низ стравил, набирал свежее, и так пару раз на всех. После набрал из маслом и установил, то есть на разжатом состояние. В вашем случае я бы поступил так: снял их все, промыл масло (стравить и заполнить и так раза по 3 на каждый) потом стравил масло до сжатого состояния, собрал все, на сжатом состояние зазор будет, и таким образом исключите что в процессе запуска клапана до конца не закрываются.
Если бы мне это не помогло то собрал бы Гбц заполненными гидридами маслом.
Это я так себе бы делал. Не даю совет, а высказываю что бы я делал в данной ситуации.
А Гбц по какой причине меняли?
А если поставить гидрики со своей строй гбц ? Они то были 100% рабочие и ракера с ними работали .
Гбц заменили из-за того что на постели и распредвалах выработка появилась из-за масленного голодания, сетка масленного насоса забилась герметиком после всех ремонтов и масло плохо поступало, двигатель был промыт но распредвалы и постель поело, в общем застучали они )
Гидрики перед установкой надо было проверить и заменить в них масло. Еще бы насос масляный продефектовать, в нем тоже от голодания мог быть износ. И давление нужное не будет держать и от него может быть проблема с фазами и гидриками.
Здравствуйте! Спасибо большое, что ответили по герметику.
Основная суть идеи ремонта, доехать до осени и воткнуть контрактный, следующего поколения. Какие кольца можно поставить, чтобы норм
Я ставил STD, из того что было по наличию, сейчас что есть на рынке не знаю, и советую вам поискать по бж, и при ремонте прежде чем покупать кольца, сделайте промер цилиндров на, если будет элепс от новых колец толку не будет, масло жор останется. А что лучше ставить, смотри бж и комментарии. Я давно перебрал двс и могу быть не прав в совете фирм.
А что за хитрая инструкция по проверки гидрокомпенасторов
3 пункт
Книга:
cloud.mail.ru/public/vuxU/Bn9gxe5fG
Спасибо большое!
Не за что, я проверял шилом, затупил его, по диаметру оно подошло, главное в центр попасть, в плунжер (шарик подпружиненый), после набирал его масло и в тисках сдавить не мог его.
Такая же фигня произошла 275 пробега последнии 5 больше литра на 1000 км, был не понятный звук при нажатии на газ похожий на детонацию, отчётливо в диапазоне от 2 до 3 тыс оборотов, и тут решили поменять свечи, я настоял померить компрессию, и "добрый вечер" второй 8, первый 8, в первый дуем из второго выходит. Но у меня прогар ел один слой металопакета в сторону блока, 7 соток сняли
0,07 неё много, это сумарно с блока и головки, или только головка шлифовалась?
Блок, головку не трогали
Так то отлично!
А проверяли голову?
Vityok5
Блок, головку не трогали
Не подскажите где находился этот болт после разбора сбора двигателя остался
Он крашенный?
Вроде да весь в масле был, меня возмутило закруглённое голова. Дану его Выкинул . двигатель работает
Eres17rus
Не подскажите где находился этот болт после разбора сбора двигателя остался
А фиг знает, мануал смотреть надо, я не помню 5 лет уже прошло
меня возмутило закруглённое голова. Дану его Выкинул . двигатель работает
Какое масло в двигателе?
На лето залил 5w-40, синтетика.
К зиме на 30 перейду.
👍
Глянув поcт, к его окончанию искренне удивился тому, что в начале речь шла о поиске тех, "кто быстро и хорошо сделает"))
Вы отлично справились! Более того, не найдется того, кто сделал бы лучше, именно как себе)
Заглянул к Вам не зря, по асей видимости, мне предстоит тоже самое🤦
Если что пишите, если будут вопросы, поделюсь тем что знаю)
Спасибо интересно было, какой бензин заливаете? 92 или 95
95 лью
А вибрации при прогаре прокладки были?
Вибрации были от того что двигатель работал не правильно, троил. Если вас интересует от чего идёт вибрация, то постарайтесь подробнее описать наблюдения, при нагрузке, или на холостых, при переключение, холодный двигатель или горячий…
Вибрации на холостых как на горячую так и на холодную (такие же), приблизительно на 1000 оборотах отдаёт в руль, а на холостых в сиденья. Все подушки заменены, ошибки отсутствуют, свечи заменены.
Подушки оригинал ставил?
Провалов при нажатие на газ нету?
Что бы исключить прогар прокладки, на запущенном моторе открой расширительный бачок, уровень желательно что бы был выше максимума, если пузыри будут то прогорела. Можно налить на пару сантиметров выше чем на фото.
1UnReaL
Вибрации на холостых как на горячую так и на холодную (такие же), приблизительно на 1000 оборотах отдаёт в руль, а на холостых в сиденья. Все подушки заменены, ошибки отсутствуют, свечи заменены.
Ещё можно выкрутить свечи, и их посмотреть, на наличие следов попадание антифриза в цилиндр.
1UnReaL
Вибрации на холостых как на горячую так и на холодную (такие же), приблизительно на 1000 оборотах отдаёт в руль, а на холостых в сиденья. Все подушки заменены, ошибки отсутствуют, свечи заменены.
Не обратил внимание, холостые при прогретом моторе тоже 1000?
Подушки все оригинал. Антифриз доливаю раз в год около 150 мл может чутка больше. Конечно же нет, холостые как и должны быть примерно 650 оборотов при полностью прогретом моторе.
1UnReaL
Вибрации на холостых как на горячую так и на холодную (такие же), приблизительно на 1000 оборотах отдаёт в руль, а на холостых в сиденья. Все подушки заменены, ошибки отсутствуют, свечи заменены.
Ты заменил робота на автомат, лучше поспрашивай у владельцев с такой же переделкой, думаю это связано с трансмиссией!
Нет, 100% не связанно. Вибрации ещё на роботе начались.
А после чего они начались?
Если логику выстроить, если вибрация такая что передаётся в руль и сидение то, она может быть при неправильной работе мотора, когда он троит либо где то по оси КВ идёт дисбаланс.
Робота когда менял смотрел узел сцепления маховика диска и корзины?
А автомат, бублик (гидротрансформатор) не ремонтировали ли до вашей установки?
Машина в одних руках, а вибрации ещё на роботе начались. Акпп тут не причем. Коробка с прульки до 100 000 пробега, её я не разбирал. Маховик в порядке так же с донора Короллы рестайловой, все с донора кроме коробки. Вибрация началась после того как машина простояла без движения около пол года. Я 3 года езжу уже так, если бы такие проблемы с коленвалом были мотор бы уже вклинил. 50 000 уже проехал после появления вибраций. Компрессию не замерял, но заводится с пол тычка без напряга в -30, даже с полудохлым аккумулятором. Поэтому и не лез мерять компрессию. Пузырьки в расширительном бачке отсутствуют.
Тогда вопрос с прокладкой можно закрыть и разбираться дальше. Честно даже предположить сложно что не так.
Мощно Антоха! 🤘
Благодарю!) тебе спасибо Димон за совет и наводку!)🤝
🤘✊😎
Зачем было продолжать движение и доливать жидкость, денег сэкономить на эвакуаторе, явно что неисправность серьезная?
Затем что время нужно было сэкономить, в голове после 15 суток работы мысль одна, это уехать домой.
ого увидел что у тебя робот с таким пообегом, можно вопрос? актуатор модернизировал, ревизию делашь, чтонибуть с актуатором пп делал?
Сцепление менял 10 тысяч назад, обслужил моторчики актуатора и все. На счёт модернизированного не скажу, не разбирал ещё.
желательно заглянуть и посмотреть состояние подшипников и смазку поменять, а то не в подходящий момент ошибка ну сами знаете!
Спасибо за совет!)
Fishby
ого увидел что у тебя робот с таким пообегом, можно вопрос? актуатор модернизировал, ревизию делашь, чтонибуть с актуатором пп делал?
У меня пробег 460т. За последние 100т. Только сцепления менял один раз и все. Вот двигатель погиб а с роботом нет проблем. Хотя люди больше робота бояться
молодец крутая работа! а масло жор был, а как чистил поршни?
Поршня вымачивал, пока занимался головой, в жидкости которой название не знаю, но применяем ее на судне, нагар масляный не плохо разъедает, очень похожа на солярку, только вот солярка губку так не разъедает.) Вымочил, сполоснул соляркой, потом жесткие нагары брал лезвие от канцелярского ножа, и обухом чистил канавки, без фанатического усилия, там и так оно хорошо отходило, масло сливные отверстия чистил шилом, диаметром меньшим чем сами отверстия.
ну надеюсь мотор походет очень долго! желаю удачи с королкой! заливайте хороший бенз, и масло хорошее и чаще меняйте!)
Спасибо за добрые слова)
Масло меняю каждые 7 тысяч)
iToshX
Поршня вымачивал, пока занимался головой, в жидкости которой название не знаю, но применяем ее на судне, нагар масляный не плохо разъедает, очень похожа на солярку, только вот солярка губку так не разъедает.) Вымочил, сполоснул соляркой, потом жесткие нагары брал лезвие от канцелярского ножа, и обухом чистил канавки, без фанатического усилия, там и так оно хорошо отходило, масло сливные отверстия чистил шилом, диаметром меньшим чем сами отверстия.
Отверстия с завода маслосливные на всю ширину кольца или меньше?
Отверстия меньше чем канавка под маслосъёмное кольцо
Не рассверливали?
Нет, не стал, я решил что если будут дальше проблемы то буду капиталист с расточкой и доделкой новых поршней, с увеличением отверстий, канавки под маслосьемное кольцо, естественно на новых поршнях 05
www.drive2.ru/l/499413300694483008/
Как тут примерно
Практически все делают 3 мм, но не могу вам ответить что я точно так же буду делать, для начала я буду искать как правильно расточить канавку, а потом уж и отверстия. Но это все в не известном будущем.
Если вам интересно мнение о расходе масла и помогут ли расширенные отверстия, то скажу вам что по моему мнению это не эффективно, сколько смотрел и читал, самый лучший вариант это усиление (кольца с большими протоками) маслосьемного кольца.
Думаю влияют оба фактора, и кольца и отверстия.
В наше время все это делается для уменьшения ресурса.
Yurez72
www.drive2.ru/l/499413300694483008/
Как тут примерно
Гляньте, если ещё не видели.
Хорошо
iToshX
Поршня вымачивал, пока занимался головой, в жидкости которой название не знаю, но применяем ее на судне, нагар масляный не плохо разъедает, очень похожа на солярку, только вот солярка губку так не разъедает.) Вымочил, сполоснул соляркой, потом жесткие нагары брал лезвие от канцелярского ножа, и обухом чистил канавки, без фанатического усилия, там и так оно хорошо отходило, масло сливные отверстия чистил шилом, диаметром меньшим чем сами отверстия.
Какой герметик использовали при сборке?
Главное места стыка не забыть промазать, что бы в дальнейшем не было замасливание двигателя A, B, C
Нормальное явление для этого мотора, плохой он с этой точки зрения, зачем так близко поршня поставили х.з., не мудрено что прокладка помирает. кто на 150 меняет, кто позже. По разному. Да, перегревы и плохой бенз усугубляют. У меня бл тихий треск при очень слабой нагрузке на ~3тыс.об/мин., так и не нашел причину, еще масло подъедало уровень на 5-7тыс.км., цепь чутка побрякивала примерно в тех же условиях, потому не выдержал, вскрыл и поменял прокладки, поршневые и маслосъемные, колпачки и прокладки с натяжителем. Стало лучше. Кстати хон был по хлеще вашего нарушен затерт. Пробег был 180
Сам был очень удивлён состоянию мотора)
pavel8988
Нормальное явление для этого мотора, плохой он с этой точки зрения, зачем так близко поршня поставили х.з., не мудрено что прокладка помирает. кто на 150 меняет, кто позже. По разному. Да, перегревы и плохой бенз усугубляют. У меня бл тихий треск при очень слабой нагрузке на ~3тыс.об/мин., так и не нашел причину, еще масло подъедало уровень на 5-7тыс.км., цепь чутка побрякивала примерно в тех же условиях, потому не выдержал, вскрыл и поменял прокладки, поршневые и маслосъемные, колпачки и прокладки с натяжителем. Стало лучше. Кстати хон был по хлеще вашего нарушен затерт. Пробег был 180
Доброго дня! Вы прямо мою картину описываете и по треску на 3000 оборотов тихому, причем после полного прогрева треск почти уходит… и масло подъедает, цепка только не побрякивает, поменял натяжитель, но пробег у меня 120, смотрел в цилиндры хон потерт тоже, пожалуй похлеще чем у автора темы.
После того, как Вы все описанные Вами мероприятия совершили, что именно лучше стало, треск ушел этот при подгазовывании на нейтрали?
Заранее благодарен за ответ!
треск да ушел, масло стало меньше кушать. Прокладка была внешне целая, подозреваю что начала просто прогорать, вот тока тока
Спасибо, понял, возможно Вы правы, что Ваша прокладка только начала прогарать… Я у себя компрессию померил, во всех цилиндрах по 11, таким образом можно сделать вывод, что прокладка жива по идее. Хотя компрессия низковата, но везде одинакова. Сколько уже пробежала машинка после этих работ? Вы кольца поменяли с затертым хоном, а нутромером цилиндры мерили прежде чем такое решение принимать?
Я решился залезть туда, когда очередной раз промерял компрессию, и увидел что она начала расползаться в показаниях между цилиндрами.
Машину, к сожалению продал спустя 3-4месяца, поменял на подешевле. Нужны были денежки. В среднем что заметил — мало стало кушать меньше (не более 0,5л от замены до замены). Треск ушел. Получилось в большей степени — превентивно заменил все, профилактически. Цепь ГРМ оставил, при промерах и проверке — она еще была далека от состояния вытянутой.
Менял только поршневые кольца, маслосъемные, клапана вручную притирали (без всяких углов плоскостей) — до плотного контакта с крышкой. И полный комплект прокладок брал — менял все что попадалось. Между боковой (передней) крышкой двигателя (лобовиной) и самим блоком маленькие круглые резинки на масляных каналах были местами потресканные — заменил.
Геометрию цилиндров и блоков не мерил, глянул только на равность плоскость блока / гбц. К тому же нет в наличие нутрометра, посмотрел только относительно поршней — вроде нормально. Хон был подъеден, особенно со стороны выпуска, и немного со стороны впуска. Ну ничего страшного, слишком много придают внимания его наличию, и без него движки ходят по долгу, если с системой смазки все в порядке. Никакие вкладыши не менял и не советую самостоятельно это делать без тщательных промеров, там все в порядке. Все делал без снятия блока (при частичной разборке он остается висеть на корпусе АКПП) уже проверенный способ, когда не хочется корячиться вытаскивать его. 1zr тяжелее 1nz блока гораздо больше.
Все понял, еще раз спасибо, пожалуй тоже подожду, когда компрессия расползаться начнет! Я в основном из-за расхода масла парюсь еще…, раньше лил тойотовское 0-30 в пластике, жрало где-то 1,5-1,7 литра на 10 тыков пробега, сейчас раскоксовал лавром пенным и перешел на 5-40 тоже в пластике, проехал 4,5 тыс. км, сожрало 350-400 грамм.
В общем пока наверное в движку не полезу. Буду потихоньку прокладки и запчастюльки скупать, с периодическим контролем компрессии в динамике.
Такая же беда постигла но на 348к, но выбрал не ремонт а просто замену на контракт, так и на нём уже проехал уже 335к+контракт пробег(50-60к)
Контрактный мотор по моему мнению это лотерея. Потом пока возможности ждать его не было, машина нужна ежедневно. Ещё одна причина почему лично я не рассматривал контрактный мотор это то что не знал в каком состояние мой.
У меня машина на ремонте была 2 или 3 дня, а мне тем более нужна ежедневно, нет машины нет денег, за мотором я ездил за 160км от дома, с другом глянули его состояние и в 01.00 забрали его с г. Люблино.
Хорошо когда так👍
290000 км! 👍
Почему мск на выпуске и выпуске разных производителей?
Весь вопрос в цене, на сколько я изучил этот вопрос ставят NOK либо оригинал, nok мне вышли в 550, а оригинал бы вышел в 3400, брал все по наличию, так как не мог ждать пока запчасти приедут. И Nok я поставил на впускные, они меньше нагруженный чем выпускные, и когда разбирал nok также стоял на впуске.
На все у меня ушло 4 дня. 1 день разбор и дефектовка, 2 день шлифовка и сбор запчастей с инструментом, 3 день потратил на мойку деталей, клапана, и сборку двигателя перед установкой в МО. 4 закидывал мотор, и сборка навесного.
Понятно. Я так и предполагал, что скорее всего по наличию, потому и разные.
Молодец 👍, прогорает прокладка в основном кто ездит на 92 бензине, и вообще это как бы болезнь перемычка 1и2 цилиндра прогорает, можно было поставить прокладку от 180 короллы там она модернизированная.
На будущее буду иметь ввиду!)
Sanies
Молодец 👍, прогорает прокладка в основном кто ездит на 92 бензине, и вообще это как бы болезнь перемычка 1и2 цилиндра прогорает, можно было поставить прокладку от 180 короллы там она модернизированная.
Спорно это. Прогар прокладки вызван деформацией головки в следствии перегрева. Радиаторы нужно почаще мыть и не наваливать по трассе. Часто из-за неправильно настроенного ГБО
А причём тут гбо, что все на газу ездят? Про бензин написал то что многие льют 92, при положенном 95 другое октановое число приводит к детонации, про перегрев не спорю!
Вот есть мысли, что до меня лили 92, я владею машиной 2,5 года, откатал на не почти 90 тысяч, лью всегда 95.
Теперь вот задумываюсь, может 100 лить?!
Лейте 95 главное на проверенной заправке, я всегда 95 роснефть лью надеясь хоть на какое то качество, у друга своя заправка под видом 95 всегда торгует 92, кругом обман.
В процентном соотношение заправляюсь на Лукойле (80%) и на Роснефте (когда не доезжаю до лукойла 20%)
Sanies
А причём тут гбо, что все на газу ездят? Про бензин написал то что многие льют 92, при положенном 95 другое октановое число приводит к детонации, про перегрев не спорю!
С газом полно записей по прокладке. Неправильно настроенный газ ведёт к перегреву головки, когда смесь бедная. От детонов нас спасает датчик детонации. На 95-м тоже детоны есть. Задача бортового компьютера обеднить смесь так, чтобы детоны не появлялись и чтобы топлива лить поменьше. Любой инжекторный двигатель ездит на грани детонацией, именно для это стоит датчик.
fizmat911
Спорно это. Прогар прокладки вызван деформацией головки в следствии перегрева. Радиаторы нужно почаще мыть и не наваливать по трассе. Часто из-за неправильно настроенного ГБО
Радиатор чистый, за этим слежу, ГБО можно было бы предположить но у меня его на машине нету.
Вы следите с 2018-го, судя по БЖ.
Да, машина мною была приобретена именно в конце 18 года.
Sanies
Молодец 👍, прогорает прокладка в основном кто ездит на 92 бензине, и вообще это как бы болезнь перемычка 1и2 цилиндра прогорает, можно было поставить прокладку от 180 короллы там она модернизированная.
Да как из за 92 может? У меня уже пробег к 300к подходит, сам лично проехал 200к на ней и заливал исключительно 92, и не надо писать что дело из за бенза это
200к проехал на 92, пробег в основном трассовый, 95 заливал в кз, знаю что там 92 как 80 бензин
Sanies
Молодец 👍, прогорает прокладка в основном кто ездит на 92 бензине, и вообще это как бы болезнь перемычка 1и2 цилиндра прогорает, можно было поставить прокладку от 180 короллы там она модернизированная.
артикул знаешь на прокладку?
Нет уже не вспомню, подбирал по вин 180 короллы товарища.
А быстро написать вин 180 сможете?)
Не-а)
Ладно) при необходимости можно найти, хотел что бы тут была об этом запись)
Помнил бы написал, а так действительно найти можно, гугл в помощь)
iToshX
А быстро написать вин 180 сможете?)
NMTBB0JE50R153370 (интернет)
Fishby
артикул знаешь на прокладку?
Должна быть эта, судя по каталогу
1111537061
Что 25000 себе за свою машину?)))
25 за запчасти, расходы на шлифовку, бензин что бы забрать запчасти, недостающий инструмент и герметик.
и что именно сделал?
Ещё не дописал, интернет плохой, к утру все оформлю и напишу!